truck

ВАРИАНТЫ укладки ПЛИТКИ в УГЛАХ 90° КАФЕЛЬ укладка НАРУЖНЫЙ УГОЛ для плитки в ВАННОЙ Укладка ВИДЕО Угол для укладки плитки

О чем статья

Кафель – один из самых популярных, практичных и недорогих отделочных материалов. Именно поэтому плитку так часто можно встретить на стенах, полу и потолке на кухне, в ванной или туалетной комнате. Но при облицовке кафелем одной только плиткой не обойтись. Чтобы интерьер смотрелся красиво и законченно, необходимо будет использование и дополнительных элементов, в том числе, уголка.

Уголок для плитки не является обязательным элементом облицовки, но, тем не менее, решает очень важную функциональную и декоративную задачу.

Чтобы в полной мере оценить пользу уголка, необходимо тщательно рассмотреть его преимущества:

  1. Возможность оформления сложных геометрических поверхностей. Выпилить кафель под углом 45° очень сложно, а иногда и невозможно совсем. Использование уголка позволяет решить эту проблему и обойтись совсем без распила.
  2. Маскировка неровностей и шероховатостей кромки плитки. Срез, оформленный при помощи уголка, получается идеально ровным и гладким.
  3. Декоративный фактор. Уголок, выполненный в контрастном цвете, придает готовому полотну законченный и аккуратный вид.
  4. Гидроизоляция. Использование уголка – идеальное решение вопроса с попаданием влаги в стыки между плитками. Уголок препятствует образованию плесени и появлению грибка, значительно увеличивается срок службы самого покрытия.
  5. Безопасность. Использование уголка позволяет предотвратить возможные травмы при подскальзывании на мокром полу. Углы и торцы плитки могут иметь сколы или неровности, которые и могут привести к различным порезам или травмам.

Если дизайн предусматривает облицовку ванной или другой комнаты в сложном стилистическом решении, например барокко, фольклор, этника, то уголок может являться обязательной частью композиции.

Уголок служит для оформления углов, стыка между плитками, сложных поверхностей, мест соединения сантехники со стеной и т.д. По своей форме он делится на две группы: внешний и внутренний.

  1. Внешний уголок. Применяется для оформления выступов стен. Это необходимо, потому что эта часть покрытия испытывает постоянную механическую нагрузку. Закрытые уголком острые торцы плиток полностью исключают опасность для находящихся рядом людей. В этом случае уголок выполняет и чисто защитную функцию. Наружный уголок можно положить сразу при укладке кафельной плитки или после окончания работ на готовое покрытие.
  2. Внутренний уголок. Используется для оформления угловых стыков плитки при пересечении соседних плоскостей, например, стены и потолка, а также места соединения душевой кабины и стены. Такой уголок имеет несколько округлую, вогнутую форму. Применение внутреннего уголка предотвращает попадание влаги в швы между плитками или плиткой и стеной.

В зависимости от выполняемых функций, уголки могут быть декоративными или функциональными. Декоративный уголок используется чисто для эстетической цели. Контрастный или одинаковый по цвету с основным полотном уголок придает интерьеру более гармоничный и стильный облик. Функциональный уголок принимает на себя серьезную механическую нагрузку.

Чаще всего уголки выполняются из пластика, металла либо керамики. Однако самым быстрым, недорогим, но и недолговечным и менее привлекательным вариантом оформления стыков является ленточный бордюр. Чаще всего такой уголок является самоклеящимся. Некоторые модели предварительно обрабатываются фунгицидным составом для предотвращения появления плесени и грибка. Такой уголок очень прост в эксплуатации, он хорошо гнется и не трескается.

Для изготовления уголков применяются следующие материалы:

  • Металл (алюминий). Универсальный материал, оттенок которого гармонично сочетается с любым цветовым решением интерьера. Кроме того, алюминий прекрасно комбинируется и с другими металлическими конструкциями комнаты, например, душевой кабиной или другой сантехникой. К достоинствам такого уголка можно отнести его легкость, высокую прочность, долговечность, устойчивость к коррозии.
  • Уголки часто выполняют и из металлических сплавов. Чаще всего они покрываются золотой или серебряной краской (такие варианты считаются универсально подходящими под разные цветовые решения интерьера). Уголки бывают никелированными или хромированными.
  • Уголок из пвх (поливинилхлорида) отличается целым рядом преимуществ. Он очень легкий, достаточно прочный, обладает отличной водонепроницаемой способностью, и представлен в огромнейшем ассортименте цветовых решений, что позволяет легко подобрать подходящий вариант даже для самого изысканного интерьера.
  • Керамический уголок (или профиль «под керамику») – один из самых лучших вариантов с точки зрения эстетической целостности интерьера. Часто керамический уголок является частью коллекции плитки, поэтому лучше всего приобретать именно такую модель.

Если сравнивать уголки из разных материалов по нескольким критериям, то не первое место по долговечности выйдет, конечно, металл. К материалам с наименьшим сроком службы относятся полиэтилен и ПВХ.

Металлические уголки также обеспечивают и наибольшую герметичность. Самым худшим показателем в этом списке обладает пластик.

К достоинствам полиэтиленовой ленты можно отнести простоту ее монтажа и самую низкую стоимость из представленных выше материалов. Однако постоянное воздействие влаги приводит к тому, что уже через пару лет ленту придется менять. Пластик – очень демократичный по цене материал, он легко монтируется, устойчив к грибку и плесени, достаточно эластичен.

К достоинствам керамического уголка, помимо высокой прочности и водонепроницаемости, можно отнести еще и слабую теплопроводность и безупречный эстетичный вид на протяжении долгого времени службы. Из недостатков можно выделить высокую стоимость, сложность монтажа, особенно в интерьерах с нестандартным архитектурным дизайном. Пожалуй, единственным фактором износа керамики является ударопрочность. После сильного удара, керамика может быстро начать крошиться, поэтому ее следует заменить, как можно скорее.

Выбор уголка для кафельной плитки зависит от нескольких факторов:

  1. Толщина плитки. В зависимости от этого показателя уголок тоже может иметь целый ряд разных толщин. Профессиональные строители рекомендуют выбирать уголок размером на 1 мм больше толщины приобретаемой плитки.
  2. Конструктивные особенности. По типу жесткости уголки делятся на 3 группы (жесткие, полужесткие и мягкие). В зависимости от сложности архитектуры можно подобрать наиболее подходящий вариант уголка. Пластик прекрасно режется и подходит для оформления сложных геометрических конструкций, в том числе, криволинейных. Металлический профиль идеален для геометрически четкого и прямого пространства.
  3. Перед покупкой уголка, лучше всего захватить в магазин образец кафеля, который планируется использовать для облицовки. Так можно подобрать уголок, максимально подходящий по цвету. Это касается, конечно, тех случаев, когда уголок и кафель приобретаются из разных коллекций.

Перед выбором варианта укладки, необходимо определить, какое потолочное покрытие будет использоваться. Если потолок выполнен из ГКЛ либо он подвесной, то это – идеальный вариант. Уголки устанавливаются ровно до отметки, где будет проходить потолочное покрытие. Перед тем, как устанавливать уголок, надо произвести необходимые замеры и выполнить подрезку.

Не существует однозначного решения по поводу того, что раньше укладывать – кафель либо плитку.

  • Первый вариант – укладка уголков по предварительно размеченной поверхности. Затем кладется основное полотно, а плитка на стыках с уголком подрезается.
  • Второй вариант - облицовка стен кафелем и укладка уголков. Этот способ является немного более простым, чем первый, однако при первом готовое покрытие смотрится аккуратнее.

Перед началом укладки специалисты советуют выполнить тщательные замеры и произвести разметку стен, а также подпиливание уголков в местах стыковки. От того, насколько правильно и аккуратно выполнен этот этап работы, зависит вид готового интерьера.

Обычно укладка плитки начинается с места вокруг ванны.

Укладка уголка поверх плитки выполняется следующим образом:

  1. Поверхность плитки должна быть тщательно подготовлена, очищена и обезжирена.
  2. Затем герметиком обрабатываются места соприкосновения ванны со стеной. Даже если ванна вплотную прилегает к стене, то щели все равно есть. Туда может попасть влага, и спровоцировать появление грибка и плесени. После герметизации стыка уголок обрабатывается клеящим раствором (жидкие гвозди) и укладывается к поверхности ванны. При этом планку необходимо плотно прижать по всей поверхности.
  3. Далее укладывают плитку в вертикальном направлении, а затем монтируются внутренние и внешние уголки.

Укладка уголка под плитку. Этот способ несколько сложнее и требует от укладчика определенных профессиональных навыков. Монтаж уголка производится одновременно с установкой сантехники: сначала ванна или душкабина, затем уголок и только потом остальная плитка.

Технология та же: отрезается уголок необходимой длины, затем на стену в месте установки тонким слоем наносится клей. Уголок плотно прижимается к стене. После монтажа всего уголка можно приступать к облицовке плиткой. Клей наносится на поверхность плитки, она вставляется в пазы уголка и плотно прижимается к стене.

К преимуществам этого варианта можно отнести более привлекательный внешний вид и практически полную герметизацию. Но, если со временем потребуется замена уголка, демонтировать придется и часть плиточного покрытия.

Установка ленточного бордюра происходит намного проще и быстрее. Сначала выбирается лента нужной ширины и длины. Затем подготавливается рабочая поверхность, выполняется герметизация стыков между ванной и стеной, а затем укладывается лента. Чаще всего, лента выпускается с клеящим слоем, но для большей прочности можно воспользоваться жидкими гвоздями. Приклеивать ленту лучше с угла, аккуратно и плотно прижимая ее по всей поверхности.

Для укладки керамических уголков используется специальный клей. После укладки излишки клея нужно просто убрать лоскутом мягкой ткани или марли. Для более сильной фиксации склеенные фрагменты уголков можно скрепить строительным скотчем до полного высыхания. При желании, края уголков можно промазать герметиком.

Если облицовка кафелем производится собственными силами, то лучше всего воспользоваться советами профессиональных строителей, которые помогут выполнить ремонт быстро, качественно и аккуратно.

  1. При монтаже металлического уголка, необходимо следить за тем, чтобы конструкции были идеально ровными и гладкими. Малейший изгиб крайне отрицательно скажется на результате всей работы.
  2. Перед началом монтажа обязателен очень точный расчет необходимого количества уголков и необходимых подрезок, а также разметка поверхности.
  3. Начинать работу следует с самого заметного угла комнаты, чтобы выступающая часть была облицована максимально аккуратно.
  4. Не обязательно подбирать уголки в тон облицовке. Иногда контрастные или универсальные решения позволяют очень интересно обыграть классический интерьер.

Об установке уголков для плитки смотрите в следующем видео как затереть швы плитки в ванной видео

Уголок для плитки (42 фото): наружный пластиковый .

Облицовка кафелем не обходится использованием одной керамики. Законченный вид и эксплуатационная надёжность зависят и от других материалов. Уголки для плитки (их ещё называют раскладкой для плитки) — одни из них. Они маскируют недочёты, украшают углы и защищают кафель от сколов, грибка и плесени.

Заусовка кабанчика под 45 градусов. Плитка имеет неровную плоскость, поэтому в этом случае невозможно использовать раскладку.


Сегодня часто отказываются от применения раскладки под плитку в пользу более декоративного способа — стачивания углов под 45 градусов. Монолитная укладка уместна при использовании дорогой керамики, уголок для кафеля в этом случае может выглядеть не очень презентабельно. И всё-таки раскладки для плитки по-прежнему лидируют. Тем более что в некоторых случаях без них не обойтись, например, при облицовке ступеней (антискользящий профиль) или фартука. На опасных наружных углах в ванной комнате, где можно запросто поскользнуться, лучше установить пластиковый уголок, нежели оставить острый угол из подпиленного кафеля.

Уголки для плитки бывают всевозможных оттенков и различных форм. При облицовке может понадобиться наружный профиль для плитки, внутренний и для лестниц. Рассмотрим каждый вариант подробней.

Слева — внутренний уголок, справа — наружный.

Наружные уголки

Самый популярный тип. Используют при облицовке внешних углов. В продаже, в основном, встречаются размеры 7, 9, 11 мм (при длине 2,5 м). Одна сторона представляет собой паз для кафеля, другая служит декорацией и защитой плит от ударов и сколов. Скрытая часть перфорирована для лучшего сцепления раскладки под плитку и керамики. Производят декоративные элементы из:

  • пластика;
  • алюминия;
  • латуни и других материалов;

Оформление окончания облицовки у окна на кухне с помощью пластиковой раскладки.

Монтаж уголков

Профили для плитки монтируют тогда, когда уже готова одна из двух стен, образующих наружный угол. Иногда тримы (раскладки для плитки) оставляют на конец работы. Такое случается при непредвиденных обстоятельствах: возникли проблемы с поставкой, попался брак и т. п. Однако подобная ситуация требует от плиточника повышенной квалификации и более серьёзных расчётов. Малейшая неточность может привести к переоблицовке или смирению с изъянами.

Приступая к следующей стене, с тыльной стороны уже готовой заводят паз раскладки для плитки. Изделие должно соответствовать размеру кафеля. В уголок меньшего формата кафель не влезет, а больший по размеру трим вынудит использовать больше клея и будет болтаться.

Если плитка не влезает в уголок, сточите болгаркой обратную сторону (3—5 см от края).

Чтобы приступить к укладке следующей стены, и уголок для плитки не сползал, его крепят на скотч или применяют плиточный клей. Перфорированная сторона должна примыкать к кафелю параллельно, чтобы дать перпендикулярной керамике лечь плотно и ровно. Стыки обязательно заполняйте клеем — пустоты лишают конструкцию функционального смысла. Не имея намётанного глаза, лучше потратить время на выдавливание лишней смеси, чем смириться с пустотелостью.На видео показан монтаж раскладки на примере сложного места — откосов с двойным внешним углом:

http://www.youtube.com/watchv=b-9JPxPx2ks

Подрезка уголков

Если потолок будет подвесным и ляжет на кафель, обрезайте раскладки под плитку, не оставляйте себе или другим необходимость в дальнейшем заниматься подрезкой.Отдельного разговора заслуживает монтаж тримов в области дверных и оконных проёмов (или в аналогичных ситуациях). Чтобы расположить элементы перпендикулярно, нужно обрезать их края под углом в 45 градусов. Делайте это очень аккуратно, иначе будут щели или профили для плитки и вовсе не лягут без изгибов или заусениц.

Подрезка под 45 градусов в месте стыка 3 уголков.


Режьте раскладки для плитки полотном по металлу или болгаркой. Лучше первое, поскольку способ предполагает возможность использования стусла. А без этого инструмента добиться необходимых углов очень сложно. В любом случае точная подрезка невозможна без практики, и это не такое лёгкое дело, как кажется на первый взгляд. Иногда геометрия предполагает комбинации тримов, например, в одной точке стыкуются горизонтальные уголки для плитки и вертикальный. Нужно обладать мастерством, чтобы виртуозно жонглировать соответствием требованиям к облицовке и монтажу профилей.

Ремонт уголков

Бывает, раскладка под плитку перестала нравиться, а может быть, профиль для керамической плитки был повреждён. В таких случаях нужен ремонт, но как извлечь трим, а тем более, установить новый Дело это муторное, но осуществимое:

  • аккуратно, чтобы не повредить кафель, срежьте старый наружный уголок для плитки;
  • подготовьте новый;
  • обрежьте тыльную часть трима;
  • в случае необходимости выровняйте место под профиль, не трогая пространства под кафелем;
  • при помощи жидких гвоздей или силикона приклейте раскладку;

Внутренние уголки

В отличие от внешних, эти не очень распространены. Чтобы оформить наружные углы, нужно подрезать кафель или декорировать профилями. Внутренние не обязательны, поскольку без них интерьер ничуть не страдает. Всё же определённый процент людей испытывает к ним симпатию, поэтому рассмотрим их.

Представляют собой чуть более сложную конструкцию, состоящую из:

  • паза;
  • перфорированного ребра;
  • лицевой вогнутой части;

Как и в предыдущем случае монтируйте раскладку под плитку, облицевав одну из стен. На самом деле проще обрезать тыльную часть и приклеить уголки на силикон. Это облегчает процесс монтажа:

  • клеить проще;
  • работу можно проделать по окончании облицовки;

Используя оба типа уголков, перед затиркой швов нужно прочищать стыки между профилями и плиткой от клея. Если профиль пластиковый, соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать его или не срезать слой.Варианты оформления внутренних углов:

Уголки для ступеней

Алюминиевый уголок на лестнице.

Использование профилей на лестницах — дело спорное. Вопрос касается эстетики и долговечности облицовки. Раскладки на ступенях бывают двух типов:

  • обычные — аналогичные настенным;
  • накладные;

Первые не несут большую функциональность, служат декоративным целям. Однако их использование подрывает монолитность конструкции, подступенки оказываются на полусантиметровом расстоянии от накрывающих плит. С одной стороны, раскладки для плитки обеспечивают определённую защиту стыков, но с другой, в результате приводят к снижению срока службы лестницы. Они допускают возможность скапливания воды, которая вследствие температурных колебаний понемногу разрушает цельность ступеней.

Накладной уголок с резиновой насадкой используется при облицовке лестниц для предотвращения скольжения.

Накладные профили обеспечивают сопротивление скольжению и, в отличие от простых, часто необходимы. Важно понимать нюанс эксплуатации: вода, скапливающаяся возле уголков, негативно влияет на облицовку. Чтобы избежать этого, не рекомендуется монтировать непрерывным полотном. Делайте между раскладками для плитки водоотводные промежутки, и лестница прослужит значительно дольше.

При монтаже на ступенях речь идёт о металлических материалах, никакого пластика.

Иные уголки

Профили требуются при устройстве порожков и на стыках разнородных материалов. Вариаций существует много, как правило, монтируются они механическим способом — с помощью крепежа. Монтаж связан с краями плитки, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы обойтись без сколов кафеля.

Иногда нужны раскладки для плитки при устройстве невысокой извилистой ступеньки. Для таких случаев существуют уголки с ровной рабочей частью и гребенчатой тыльной стороной, которая позволяет плавно изгибать профиль. Важно не нарушать границу «безболезненного» изгиба.

Мы рассмотрели варианты уголков для кафельной плитки. Несмотря на их колхозный вид, всё-таки не стоит отказываться от них в травмоопасных местах и недорогих ремонтах ванна плитка под ламинат

comments powered by HyperComments

Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания пола .

    Уголок внутренний 9- 10мм бежевыйУголки для кафельной плитки служат не только для качественной отделки помещения, но и для защиты наружных углов от сколов, трещин и других повреждений после укладки керамической плитки.
    Широкая цветовая палитра позволит без труда подобрать цвет, который в
    Уголок внутренний 7- 8мм кремовыйУголки для кафельной плитки служат не только для качественной отделки помещения, но и для защиты наружных углов от сколов, трещин и других повреждений после укладки керамической плитки.
    Широкая цветовая палитра позволит без труда подобрать цвет, который в
    Уголок наружный 9- 10мм кремовыйУголки для кафельной плитки служат не только для качественной отделки помещения, но и для защиты наружных углов от сколов, трещин и других повреждений после укладки керамической плитки.
    Широкая цветовая палитра позволит без труда подобрать цвет, который в
    Уголок наружный 7-8 мм белыйУголки для кафельной плитки служат не только для качественной отделки помещения, но и для защиты наружных углов от сколов, трещин и других повреждений после укладки керамической плитки программа дизайн ванной комнаты плитка онлайн


    Широкая цветовая палитра позволит без труда подобрать цвет, который в

Расскажите, какой товар или услугу вы ищете, мы попробуем подобрать компанию для вас

Ага, помочь

Укладка плитки в углах: особенности и способы стыковки

Добавил(а): Евгений Удальцов 9 июля

Как известно, плитку укладывают вдоль одной из стен или по диагонали. Второй способ более сложный, однако, зрительно расширяет пространство. Рассмотрим этот способ укладки плитки от самого начала процесса до его завершения.

Готовим основание и наносим разметку

Первое, с чего начинают практически все кафельщики – это выбор ориентира, по которому будет выкладываться плитка. И здесь многие допускают простую ошибку, намечая себе диагональ, соединяющую два угла комнаты. В результате плитка выкладывается не так ровно, как хотелось бы. А все дело в том, что диагональ должна проходить под углом в 45 градусов, а значит, соединять углы она будет только в случае, если комната равносторонняя. Во всех других случаях угол диагонали изменится, равно как изменится и восприятие уложенной плитки. В некоторых случаях такая погрешность незаметна, но все же лучше обходиться без нее.

Диагональная укладка плитки зрительно расширяет пространство даже в самых маленьких помещениях

Для правильной укладки плитки по диагонали используют равнобедренный треугольник, который чертят вдоль двух прилегающих стен. Отмеряют вдоль стен одинаковые отрезки, концы которых соединяют третьей стороной. Эта сторона и будет ориентиром для стороны первой плитки. Отрезки иметь любую длину, но наилучшим отрезком считается диагональ кафельной плитки, благодаря которой Вы начнете выкладывать поверхность с цельной плитки, а не с ее кусочков, которые часто приводят к разбежке.

Подготовка основания – наиболее простая часть процесса. Для ее качественного исполнения потребуется гребенка, которая не позволит криво уложить плитку даже при всем старании.

Проще изложить ход работ в виде поэтапной инструкции. Следует учесть, что данные правила применимы как к укладке пола, так и стен, но с одной лишь оговоркой – на стене кафель нужно подпирать, не давай ему сползать вниз.

Весь процесс можно разделить на следующие этапы:

  1. Разметка.
  2. Грунтовка поверхности.
  3. Грунтовка клеем.
  4. Работа с зубчатым шпателем.
  5. Укладка основной плитки.
  6. Укладка остатков плитки по краям.
  7. Затирка швов.

Фотогалерея этапов работ

Разметка и грунтовка

С нанесением разметки с помощью равнобедренного треугольника или диагонали плитки все ясно. Но как быть, если облицовываем неровную поверхность В этом случае придется задать плоскость укладки кафеля. На концах отрезков вбиваем по дюбелю и натягиваем между ними нить. Эта нить по своей высоте расположения указывает высоту выкладываемой плитки и находится на уровне горизонта. Благодаря таким отметкам Вам будет значительно легче уложить первую плитку.

Грунтовка позволяет максимально плотно сажать плитку на облицовываемую поверхность

Грунтовка – неотъемлемая часть работ. Если обойти ее стороной, то уже после высыхания клея Вам придется перекладывать плитку. Грунтовка проникает глубоко и скрепляет верхний слой основания, увеличивая при этом сцепление поверхности с клеем.

После того, как грунтовка будет нанесена, основание нужно оставить сохнуть как минимум на час.

Поскольку кафель укладывает всерьез и надолго, дополнительные меры по грунтовке лишними не будут. Такой мерой является грунтовка клеем. Клей для плитки разводится чуть реже, чем того требует инструкция, после чего им ошпаклевывается поверхность пола и стены. Такой ход позволяет заполнить все невидимые глазу неровности клеем, увеличивая площадь соприкосновения плитки с основой. Главное – не ждать, пока высохнет этот слой клея.

Теперь пришла пора вооружиться зубчатым шпателем с глубиной зуба 10мм. Этим шпателем наносим клей на основание и на поверхность плитки. К слову, основание плитки неплохо бы загрунтовать клеем так же, как поверхность пола и стены. Так Вы создадите качественное сцепление плитки с поверхностью. Иногда мастера пропускают этот момент и обходятся без него. В результате уже через пять лет плитка перестает верно служить. А вот плитка, загрунтованная перед укладкой, может прослужить и два десятка лет, не сдавая позиции.

Зубчатый шпатель создан для нанесения клея на основание и плитку

Укладка плитки (видео)

Ориентируем плитку согласно начерченной линии или натянутой нити. После того, как положили плитку на пол, начинаем пристукивать ее резиновым молотком, пока из-под нее не покажутся излишки клея. Их появление обозначает то, что пустот под кафелем больше нет. Это значит, что пора переходить ко второй плитке. Положили ее – берем строительный уровень и проверяем плоскость чистового пола. Здесь нужно отметить два момента. В идеале пузырек должен показывать уровень в любом направлении, то есть никаких уклонов не допускается. Также между плиткой и уровнем не должно быть свободного места. Если все эти условия соблюдены – продолжаем укладку.

Выкладываем всю остальную плитку, постоянно проверяя поверхность пола уровнем. Во время этого процесса отвлекаться на укладку плитки у стен и, следовательно, прирезку, не нужно. Сначала основной массе плитки нужно дать время высохнуть, а уж потом приступать к оставшейся части работ.

Для работы с плиткой в этом случае потребуется плиткорез или болгарка с алмазным кругом.

Затирка швов

Это заключающий этап работ с плиткой. Сухая смесь разводится водой до состояния густой сметаны, а затем резиновым шпателем начинают заполнение смесью швов между плитками.

Затирка швов не терпит спешки, поскольку в случае погрешности в работе исправить недочет будет практически невозможно. После каждых полутора-двух квадратных метров плитки удаляйте излишки раствора из швов пальцем, а с поверхности плитки сухой тряпкой.

Стоит вкратце упомянуть о том, как рассчитать количество закупаемой плитки при укладке по диагонали. Сложности здесь нет – делаем замеры поверхности, покрываемой плиткой, и прибавляем десять процент от общей суммы. В результате получаем необходимый объем кафеля с небольшим запасом на случай непредвиденных расходов материала.

Аккуратно уложенная по диагонали плитка смотрится даже интереснее, чем положенная обычным способом

По своей сути укладка плитки по диагонали не сильно отличается от обычной укладки. Разница заключается только в направлении укладки и количества используемой плитки. Правильно уложенная плитка сможет служить верой и правдой не один десяток лет, как это и требуется от данного покрытия итальянская плитка для кухни на фартук

Уголки для плитки: почему и где стоит их использовать в .

Опытному плиточнику не нужно объяснять, как класть плитку на пол на кухне, прихожей или ванной комнате. Начинающему мастеру, впервые берущемуся за облицовку пола, ценная информация, касающаяся предстоящего процесса, лишней явно не покажется. С чего начинается отделка, облицовка кафелем, в том числе С правильной подготовки.

Бетонная стяжка

Классика жанра, — бетонное основание пола. Попросту – стяжка. Она может быть не именно бетонной, но выполненной любым раствором на основе цемента. Суть не в примененном составе материала для заливки пола, а в конечном результате, который имеем перед укладкой облицовки. Каким требованиям должна отвечать стяжка и ее поверхность, чтобы укладка плитки была бесхлопотной, и можно было гарантировать долговечность керамического покрытия Вот критерии оценки (СНИП):

  • поверхность стяжки без расслоений и крупных трещин, при механическом воздействии на основание пола (можно попрыгать) не ощущается подвижек;
  • стяжка в горизонтальной плоскости (проверяется строительным уровнем);
  • кривизна поверхности не превышает 3 мм на 2 погонных метра в разных направлениях (для проверки понадобится правило);
  • бетонная основа умеренно впитывает влагу, очищена от пыли и всевозможных наслоений (шпаклевка, штукатурка, различные виды клея и масел).

Если обнаружены проблемы, делается подготовка пола к укладке плитки, а именно:

  • трещины в основании пола расширяем и заполняем обычным плиточным клеем, места расслоений очищаем от непрочно держащихся элементов стяжки, производим ремонт полимерцементным раствором, для верности армируем участок плотной стекловолоконной сеткой;
  • неровности, превышающие допустимые значения, нивелируем самовыравнивающейся смесью или клеевой массой на основе цемента (второй вариант дешевле);
  • после очистки основания от мусора, пыли и наслоений, стяжку пропитываем грунтовкой, для чего жидкость выливаем на пол и «растягиваем» ее по поверхности широкой малярной щеткой (макловицей).

Отремонтированная, выровненная и грунтованная стяжка готова для качественной облицовки пола керамической плиткой. Осталось дождаться полного высыхания грунтующей смеси и приступать к основной части программы.

ЦСП панели

Иногда для устройства напольного основания под облицовку керамикой используют укладку цементно-стружечных плит (ЦСП-панелей). С помощью такого материала можно быстро создать отвечающую требованиям поверхность, готовую для облицовки керамогранитом или напольным кафелем, выровняв черновую стяжку, ветхое бетонное основание и даже деревянный пол. Если ситуация обстоит именно так, цементно-стружечное основание перед укладкой плитки нужно лишь обработать грунтовкой.

ЦСП-панели тяжелее их ближайшего аналога – плит ОСП, и работать с ними сложнее. Но сродство плиточного клея с цементно-стружечной плитой, следовательно, прочность монтажа на такую поверхность, намного выше.

Расчет количества материала

Расход плиточного клея точно рассчитать трудно, — все зависит от кривизны основания и техники укладки, применяемой мастером. В среднем одна упаковка сухой полимерцементной смеси (25 кг) уходит на облицовку 3-4 м2 подготовленной напольной поверхности. То же касается грунтовочных растворов, расход которых зависит от впитывающей способности стяжки, ее пористости. Обычно 0,5 литра грунтовки хватает для полноценной пропитки полностью высохшей стяжки. Если бетонное основание не полностью отдало влагу, расход грунтующей смеси сократится.

Количество плитки рассчитать легче, хотя здесь также есть нюансы, зависящие от типа облицовки, способа ее выкладки. Если керамогранит (кафель) не имеют направления укладки (отсутствует стрелка на тыльной плиточной стороне), расход на подрезку будет минимальным. Такого облицовочного материала можно приобретать из расчета: площадь пола 5% от имеющейся квадратуры. Когда же производитель предусмотрел соблюдение определенного направления укладки, тем более предусмотрена выкладка по диагонали, берется в запас до 10% от рассчитанной площади напольного основания.

Разметка пола

Перед тем, как клеить плитку на пол, делается разметка рабочей поверхности, проводятся расчеты симметрии. Важно расположить элементы облицовки так, чтобы отходы материала, получающиеся в результате краевой подрезки, были минимальными, а фрагменты выкроенной у стены плитки получились шире половины целого кафеля, при этом приблизительно равными по размерам у противоположных сторон пола. Рассчитывается так по двум причинам. Во-первых, класть широкие фрагменты легче, нежели узкие полоски плитки. Во-вторых, — узко отрезанные полоски плитки, уложенные у стен, выглядят менее привлекательно, бросаются в глаза.

Кладку плитки начинают различными способами. Можно начать облицовку от дальнего угла по отношению к входу в комнату и продвигаться к дверному проему. Так работать проще, но можно отклониться от курса, особенно, если геометрия пола не является идеально прямоугольной. Начинать от дальнего угла удобнее в небольшом помещении (ванная в квартире, или туалет).

Некоторые мастера предпочитают начинать укладку керамогранита или напольного кафеля с центра пола, равномерно заполняя керамической отделкой напольную поверхность во всех направлениях. Используя такой способ укладки, намного легче угадать симметрию, но такая методика лучше и удобнее, если облицовываются полы, площадь которых больше 8-10 м2. В маленьком помещении так укладывать плитку крайне неудобно и долго – выложив небольшой участок, нужно делать суточный перерыв, ожидая, когда схватится монтажный клей.

Чтобы проще было представить, как положить плитку на полу в кухне, ванной или другом помещении, нужно сделать предварительную выкладку кафеля или керамогранита. Для этого непосредственно на стяжку выкладывается целая плитка в таком порядке и взаимном расположении, как предполагается ее укладывать. Кафель выкладывают встык, без зазоров. Такой нехитрый прием помогает:

  • визуально оценить тот или иной способ расположения облицовочных элементов;
  • угадать правильное направление кладки;
  • примерно рассчитать размеры краевых отрезных элементов.

Сделав прикидки и расчеты, представив последовательность и порядок укладки облицовочных элементов, плитку убирают с рабочей поверхности, и приступают к необходимым приготовлениям перед укладкой напольной керамической облицовки.

Укладка керамической плитки на пол

Прежде, чем перейти к описанию того, как положить плитку на пол, стоит вкратце остановиться на непосредственных подготовительных мероприятиях, предваряющих основную работу. Во-первых, нужно приготовить нужный для осуществления облицовки пола инструмент. Во-вторых, — правильно приготовить плиточный клей из сухой полимерцементной смеси.

В продаже есть готовые разведенные растворы плиточного клея, упакованные в пластиковые ведра. Но использование такого материала обходится намного дороже, нежели применение сухих полимерцементных смесей.

Инструменты понадобятся такие:

  • дрель или перфоратор с насадкой-миксером для приготовления рабочего раствора плиточного клея;
  • ручной плиткорез для кройки плитки, или болгарка с насадкой-диском с алмазным напылением;
  • пузырьковый строительный уровень;
  • правило 1,5-2 м длиной;
  • три шпателя (зубчатый, узкий (80-100 мм) и широкий (250-300 мм));
  • емкость для замешивания полимерцементного клея для кафеля;
  • губку или ветошь для удаления излишков клея из межплиточных швов;
  • дистанционные пластиковые крестики и клинья.

Технологию приготовления плиточного клея всегда можно найти на упаковке (бумажном мешке) для сухого состава. Однако мастера крайне редко соблюдают строгие пропорции воды и сухого вещества, что указаны в инструкции, предпочитая замешивать раствор необходимой консистенции на глаз. Как это сделать, чтобы не отмерять необходимое количество миллилитров и килограммов, и получить на выходе необходимый объем клея правильной консистенции

  • наливаем в ведро холодной воды примерно на 1/6 полного объема резервуара (стандартная емкость из-под водоэмульсионной краски, обычно использующаяся в этих целях, вмещает 12 литров, значит нужно влить примерно 2 литра);
  • постепенно засыпаем в ведро сухую смесь (используем совок или широкую штукатурную кельму), пока не образуется горка над поверхностью воды;
  • тщательно перемешиваем компоненты, добиваясь однородности раствора;
  • если клей получился жидкий (не держится на шпателе), добавляем сухого компонента и перемешиваем вновь;
  • когда же миксер проворачивается с большой нагрузкой, при этом заметно, что часть сухой цементной смеси не смачивается, добавляем немного воды, перемешиваем.

После того, как достигается нормальная консистенция, раствору нужно дать отстояться около 5 минут, после чего перемешать повторно.

Учитывайте, что правильное приготовление клеевого раствора влияет не только на удобство работы с ним, но и на прочность материала, являющегося связующим веществом между плиткой и основанием пола.

Приготовив «правильный» плиточный клей, можно приступать к укладке плитки. В этом деле главное, — не спеша, под контролем уровня и соблюдая нужное направление, уложить первые элементы облицовки. От стартового ряда кафеля, правильности его укладки, зависит скорость и качество последующей отделки напольной поверхности.

Что касается правил кладки каждой отдельной плитки, то единых стандартов здесь не существует. Если наблюдать за работой профессиональных плиточников, несложно заметить, что у каждого мастера свои нюансы в технологии укладки кафеля (керамогранита) на пол. Одни наносят клей на изнаночную поверхность плитки, другие – на поверхность стяжки. Некоторым удобнее укладывать плитку, намазывая клеем обе стыкующиеся поверхности. И каждый из этих специалистов будет по-своему прав. Суть качественного приклеивания не в поверхности, на которую наносится раствор, а в площади прилегания кафеля к клеевой смеси. Прочный монтаж напольной отделки предусматривает приклеивание плитки на 60-70% ее общей изнаночной поверхности. Для технических помещений с высокой механической нагрузкой на пол, этот показатель не должен быть меньше 95%.

Клеить плитку нужно по такому алгоритму:

  • наносим слой клея на поверхность стяжки (изнанку плитки) узким шпателем;
  • вертикально удерживая зубчатый шпатель, проводим по нанесенному раствору так, чтобы инструмент касался твердой основы;
  • на полученный в результате выровненный слой клея укладываем плитку и постепенно присаживаем ее, «раздавливая» клеевой раствор;
  • по мере придавливания плитки к основе, контролируем ее расположение в горизонтальной плоскости и соотношение с рядом расположенными элементами отделки;
  • нужно добиться такого результата – плиточная поверхность расположена горизонтально во всех направлениях, края соседних элементов максимально совпадают по уровню их взаимного расположения.

Соседние уложенные и выставленные по уровню плитки напольного кафеля или керамогранита разделяем крестиками определенного размера или клиньями, если облицовочный материал плохо откалиброван (разбежность в размерах отдельных элементов 1,5 мм и больше). С помощью клиньев и крестиков формируются продольные и поперечные швы (расстояния между соседними плитками), которые предстоит заполнить специальным цветным раствором (затирка). Делают это, когда после окончания облицовки всей поверхности пола монтажный клей схватится настолько, чтобы по напольной отделке можно было ходить без риска смещения керамических элементов. Как определить, сколько сохнут плитки на полу после укладки Об этом узнаете дальше.

Сколько сохнет плитка на полу и когда можно затирать

Период полного затвердения клеевой полимерцементной массы, вне зависимости от производителя материала, в среднем длится около суток, и об этом сказано в информации о продукте, написанной на упаковке. Но нужно учитывать, что суточный период схватывания клеевого раствора характерен при комнатной температуре, нормальной влажности и толщине монтажного слоя до 10 мм. Любые изменения этих показателей повлияют на время затвердения плиточного клея. Если температура ниже 5 градусов, а слой раствора 1,5-2 см (такое вполне возможно, если выравниванием стяжки пренебрегают), раствор полностью схватится примерно за 36-40 часов. Когда же плитка клеится на минимальный слой (3-5 мм), тем более при температуре основы 30-40 градусов (летом, или при работающих теплых полах), уже через 8-10 часов после монтажа по плитке можно смело ходить и заниматься затиркой межплиточных зазоров (швов). Понятно, что определять, сколько сохнет плитка на полу, нужно, исходя из конкретных условий.

Если облицовка пола производится при нормальной для жилого помещения температуре (20 градусов и выше) на небольшой слой клея, затиркой швов занимаются на следующий день после окончания укладки. Перед заполнением зазоров затирочной массой, делают следующее:

  • вынимают из швов крестики и клинья;
  • дополнительно очищают швы от присохшего плиточного клея (при необходимости);
  • делают легкую влажную уборку поверхности.

Межплиточные зазоры положено заполнять только специализированными цветными смесями. Делать это в целях экономии обычным монтажным клеем не рекомендуется. Причина не в эстетике (клеевая масса после высыхания серая и невзрачная). Шовная затирка нужна не только для красоты. Эта специализированная смесь даже после высыхания имеет остаточную эластичность, то есть способность компенсировать линейное расширение керамики при изменении температуры. Еще одна функция затирочного материала, — не давать влаге пропитываться под кафель, что актуально для ванных, бань, бассейнов. Для затирки швов в таких помещениях (сооружениях) рекомендуется использовать влагоотталкивающую смесь, содержащую в составе силикон.

centro-pol.ru

Готовим пол к отделке

Качество выполненных работ напрямую зависит от состояния основания, а это означает, что пол должен быть ровным и очищенным от разного рода загрязнений. Так как основание в кухне или туалете может быть выполнено из различных строительных материалов, предлагаем рассмотреть каждый вариант отдельно.

Цементная стяжка

Укладка плитки на цементную стяжку

В большинстве случаев в новострое укладка керамической облицовки проводится на бетонную стяжку, и здесь главное выдержать время после ее заливки до того момента, когда можно будет положить кафель, на что потребуется не менее 30 дней. Этого срока вполне достаточно для полного схватывания и затвердевания цементно-песчаной смеси.

Не забывайте, что отвердители для раствора создают прочную пленку на полу, что снижает степень адгезии основы с облицовкой. Также необходимо знать, что новый дом дает технологическую усадку, и несущие основы могут покрыться трещинами.

Чтобы избежать неприятностей при облицовывании поверхностей своими руками, желательно организовать пластичную прослойку между полом и декоративным материалом, тогда и кафель и затирка для швов прослужат вам не одно десятилетие. Планируете положить декоративную облицовку в туалете или в душевой в старом доме, а основа там растрескалась от времени Придется устранить все имеющиеся дефекты при помощи специальных ремонтных составов. Любой специалист вам с уверенностью скажет, что укладывать керамические изделия на бетонную основу лучше всего, главное не забыть прогрунтовать черновой пол.

Деревянные перекрытия

Настил фанеры на деревянный пол

Очень редко можно встретить идеально ровный деревянный настил, поэтому в большинстве случаев придется поверх него положить своими руками листы фанеры или OSB плиты. В идеале толщина подложки из спрессованной стружки или фанеры должна быть не менее 12 мм, так как она должно благополучно выдерживать давление массивной плитки и при этом не деформироваться.

В ванных комнатах и туалете лучше отдать предпочтение эластичным подкладкам, ведь дерево подвержено интенсивному разбуханию во влажной среде, отчего облицовка на полу может растрескаться.

Старая плитка

Демонтаж старой плитки

Приступая к монтажу напольного покрытия, нередко приходится сталкиваться с проблемой, когда нет возможности удалить старый кафель без существенного повреждения основы, тогда придется демонтировать его и снова залить стяжку, заполняя все пустоты и неровности свежим раствором. К сожалению, такой процесс займет немало времени, а это подходит далеко не всем.

Также можно решить эту проблему другим способом, а именно, ошкурить поверхность (затирка для швов должна быть тщательно удалена) до образования шероховатой фактуры.

Необходимый инструмент

Планируя положить в туалете или на кухне декоративный кафельный материал своими руками, нужно заранее подготовить необходимые приспособления, при помощи которых осуществляется основной процесс и выполняется затирка швов.

Инструменты для укладки плитки

Для этого вам понадобятся:

  • очки для защиты глаз от возможных осколков;
  • профессиональный плиткорез;
  • уровень;
  • шпатель с зазубринами;
  • резиновый шпатель для швов;
  • широкая губка;
  • рулетка и грифельный карандаш;
  • пластмассовые крестики необходимого размера;
  • молоток;
  • чистая ветошь.

На момент сбора инструмента нужно определиться рисунком, согласно которому и будет проводиться укладка материала на пол. Вы можете уложить декоративный материал своими руками ровно шов в шов, по диагонали, в разбежку. Захотите ли вы ограничиться одноцветным кафелем, скомбинируете контрастные оттенки в шахматном порядке или добавите декор – решать только вам, главное чтобы результат был гармоничным и радовал своей красотой.

Профессиональные советы

Укладка плитки

Обычно укладка плитки на пол в ванной, туалете или на кухне начинается от стены, которая всегда остается на виду, а подрезку лучше оставлять на тех участках, где планируется установка мебели и сантехники. Не забывайте контролировать осевые линии оконного проема, ведь при заходе в комнату несовпадение плиточных швов и тех самых линий моментально бросается в глаза и выглядит не эстетично.

Чтобы избежать подобных ошибок сначала выложите часть керамической облицовки без приклеивания и убедитесь в достижении желаемого рисунка. Такая процедура не займет много времени, но как показывает практика, окажется весьма полезной.

Выбор клея

На полках строительных магазинов встречается два типа клеевой основы для керамической плитки:

  1. Готовый клей.
  2. Сухая смесь для приготовления раствора своими руками.
Расчет расхода клея

Готовая масса разлита в пластиковые ведра, и вы можете сразу приступать к ее использованию без дополнительного приготовления. Единственным недостатком такого материала является его высокая стоимость. Более популярным клеем можно считать сухие смеси, которые, в свою очередь, делятся на несколько категорий:

  1. Универсальные – предназначены для большинства случаев.
  2. Усиленные – применяются для укладки крупногабаритного тяжелого кафеля и керамогранита.
  3. Базовые – наносятся на идеально ровные поверхности без погрешностей.
  4. Для сложных поверхностей – на них можно положить материал с гладкой фактурой (стекло, металл).

Готовится раствор из сухих смесей по инструкции, указанной на упаковке. Для этого в емкость с водой засыпают сухую массу в рекомендованных производителем пропорциях. Аналогично готовится и затирка для швов. Мы не советуем сразу замешивать большое количество клея, так как он быстро затвердевает, и вы просто не успеете его выработать.

Основной этап монтажа плитки на пол

Чтобы без проблем положить облицовочный материал, необходимо обеспечить правильный температурный режим в туалете или ванной, там, где будут проводиться работы. Оптимальной отметкой считается 20 С. Если этот параметр окажется меньше, время сушки клея увеличится, а при высоких показателях влага из раствора очень быстро испарится, что негативно скажется на его крепости.

Начиная укладывать напольный кафель в туалете своими руками нужно взять шпатель ровной стороной, набрать на него клей и под острым углом нанести смесь на пол, при этом прилагая некоторое усилие. Такой способ поможет проникнуть клею во все щелочки, и он равномерно распределиться по плоской поверхности.

Далее необходимо пройтись по клею зубчатой стороной шпателя, выдерживая одинаковый угол нажима, иначе борозды будут иметь разную высоту, а значит, плитка ляжет неровно. Оптимальный слой клея должен составлять не менее 3 мм.

Монтаж плитки

Керамическую облицовку укладывают на пол, начиная от намеченной стены. Если вы впервые проводите такие работы в ванной или туалете самостоятельно, стартуйте с цельных плиток, а образовавшиеся зазоры заполняйте нарезанным материалом. Каждую плиточку плотно прижимают к смазанной клеем поверхности, чтобы борозды полностью заполнились раствором, а его излишки из швов вытирают ветошью.

Чтобы размеры швов между декоративными сегментами были одинаковыми, а затирка легла в них равномерно, нужно установить пластмассовые крестики на стыках кафеля. Следите за тем, чтобы в процессе работы не смещалась линия стыков – она должна быть прямой.

Подрезку керамического облицовочного материала выполняют при помощи специального плиткореза, но в случае с тонкими образцами можно обойтись стеклорезом или скребком с победитовым наконечником. Кромку плиточек осторожно откалывают острыми клещами.

Через 24 часа может наноситься затирка для швов, которая заполняет промежутки между декоративным покрытием. В строительных магазинах продается разноцветная фуга, и вы без проблем сможете подобрать ее под свой кафель. Процедура нанесения фуги достаточно проста и проводится резиновым шпателем.

Затирка швов

После высыхания материала поверхность пола вытирают влажной тряпкой. Чтобы затирка прослужила дольше и не утратила свой цвет, ее можно покрыть специальным раствором. Следуя нашим советам, вы сможете самостоятельно положить кафель на пол в туалете или душевой.

domzastroika.ru

Подготовка

Начинать стоит с удаления старой отделки. Монтаж плитки можно делать даже на старый кафель, если он хорошо держится и на нём зубилом сделаны насечки, чтобы клею было за что схватиться. Но идеальнее будет удалить старую отделку и штукатурку до бетонного основания.

Если стены неровные, предварительно нужно их заштукатурить, или выровнять гипсокартоном. Если это пол – делается стяжка или наливной самовыравнивающийся пол. Это не только увеличит удобство работы и снизит расход клея, но и хорошо отразится на качестве облицовки: она будет ровной и долговечной, снизится шанс появления трещин и отрыва плитки. Не полагайтесь на то, что скроете все неровности за счёт слоя клея. Подробное видео по цементной штукатурке стен:


Если на полу планируется электрический тёплый пол, крайне желательно утопить его предварительно в стяжку.

Во время штукатурки нужно не только выровнять основание, но и добиться углов 90 градусов.

Основание и штукатурка тщательно покрываются грунтовкой глубокого проникновения.

Во влажных помещениях делается гидроизоляция пола. Гидроизоляция стен делается только в местах непосредственно контактирующих с водой (например, стены душевой).

Нужно заранее продумать, где могут быть узкие некрасивые подрезки и постараться свести их к минимуму, путём смещения раскладки. Также нужно определиться с положением декора, бордюров, сочетанием тёмного и светлого фона. Декор резать вообще нельзя, а бордюры можно только укорачивать. Лучше всего нарисовать наглядную схему каждой стены с раскладкой плитки. В этом вопросе много нюансов, о которых было написано в отдельной статье про раскладку.

Часто кафельная плитка даже в одной упаковке может различаться на несколько миллиметров (особенно отечественная). Это может доставить много неудобств при работе – швы не будут сходиться. Поэтому перед началом укладки плитку нужно отсортировать по размеру на 2—3 группы.

Инструменты

Непосредственно для укладки плитки нужно иметь следующие инструменты (не считая подготовки и удаления старой отделки):

  • Уровень — для проверки ровности основания и облицовки во время укладки. Лучше всего иметь длинный (позволяет проверять ровность всего ряда) и короткий (для определения ровности двух соседних плиток) пузырьковый уровень, а также лазерный нивелир. Если нивелира нет, его можно заменить, купив водяной уровень и отвес для разметки горизонтальных и вертикальных линий соответственно.
  • Перфоратор или дрель с насадкой-миксером — для размешивания сухих смесей.
  • Гребёнка — для нанесения клея. Размеры зубцов гребёнки зависят от размеров плитки, и указываются на упаковке с клеем.
  • Ёмкость на 10—20 литров для замешивания клея.
  • Пластиковые крестики и клинья для сохранения равномерных зазоров. Добиться хорошего результата поможет дополнительное использование системы выравнивания плитки (СВП).
  • Инструмент для нарезки плитки. Удобнее работать качественным ручным плиткорезом, но если его нет, можно отрезать кафель стеклорезом или другим подручным инструментом.
  • Резиновый шпатель – для заполнения швов затиркой.

Статья в тему: резка керамической плитки, сверление отверстий в плитке.

Помимо этого нужно купить также и сами материалы – клей и затирку на цементной основе. Силиконовая затирка-герметик используется для заполнения деформационных швов, например, между плиткой и ванной.

Замешиваем клей

Замешать раствор – проще простого: налейте в ёмкость около литра воды и начинайте засыпать туда сухую смесь, пока не образуется холмик. Перемешайте все в однородный раствор без комочков, и в процессе вы увидите – нужно ли добавить ещё воды или смеси.

Консистенция должна позволять удобно наносить клей, чтобы он без усилий размазывался по поверхности, но и не стекал с гребёнки.

После этого нужно будет подождать 5—10 минут и ещё раз перемешать раствор перед началом работы.

Много клея делать не нужно, особенно на первый заход, так как он занимает больше всего времени.

Укладываем плитку

У каждого мастера своя техника укладки, я расскажу вам, как это делаю я.
Перед тем как приклеить плитку, я смазываю её изнаночную сторону и основание тонким слоем клея «на сдир», для увеличения адгезии. Только после этого я наношу на плитку слой клея толщиной около 1 см и прохожусь по нему гребёнкой. Во время укладки напольной плитки удобнее наносить гребенчатый слой клея на пол.

Чтобы из-под плитки не вылезали излишки, я стараюсь наносить клей с небольшим отступом от края. В любом случае нужно следить и вовремя убирать излишки по краям, иначе потом замучаетесь очищать швы от застывшего клея.

Такая методика хороша тем, что используется негустой клей, и для хорошей фиксации необязательно стучать по каждой плитке киянкой, будет достаточно просто прижать её до нужного уровня. Для надёжного крепления придавливать плитку нужно примерно на половину толщины полосок от гребёнки.

После нанесения клея на поверхность есть не более 10—15 минут, чтобы приклеить к нему плитку. После этого будет ещё 15—20 минут, когда можно скорректировать её положение. Проверяем ровность уровнем, если она сильно провалилась – отдираем и наносим слой клея потолще. Также следим, чтобы сходились углы.

Укладка керамической плитки на стены делается горизонтальными рядами, начиная от низа. В зависимости от условий и выбранной раскладки, первая плитка может начинаться либо с края, либо по центру стены. На пол укладка делается начиная от дальнего к выходу угла.

Особое внимание нужно уделить местам, которые будут соприкасаться с деформирующимися поверхностями. Например, чугунная ванна может немного «гулять», или менять свои размеры от температуры. На глаз это может быть и незаметно, но будет достаточно, чтобы оторвать плитку от стены. Чтобы такого не случилось, между плиткой и ванной нужно оставить зазор минимум 2 мм, который заполняется эластичным герметиком. Его можно подобрать под цвет основной затирки.

Ширина швов между напрямую влияет на то, как будет выглядеть облицовка плиткой. Если у вас качественная ровная плитка, можно делать тонкие зазоры 1—2 мм. В продаже есть крестики разной толщины, от 1 до 10 мм.

Резка плитки

От наличия и качества инструмента будет сильно зависеть количество брака при резке.

Прямые линии легко обрезаются с помощью ручного плиткореза. Если его нет и кафель довольно мягкий, можно отрезать его любым острым предметом (стеклорезом, гвоздём, сверлом). Нужно провести ровную царапину, а затем разделить плитку на 2 части путём равномерного нажатия на углу стола.

Небольшие кусочки или криволинейные вырезы можно сделать с помощью болгарки с алмазным диском.

Отдельно стоит рассказать о наружных углах. Сейчас в магазинах можно купить специальные пластиковые уголки (раскладки), которые просто надеваются на смежные плитки. Профессионалы их не используют, за исключением травмоопасных участков, где можно поскользнуться. Вместо этого угловые плитки подпиливаются под 45 градусов, для создания красивого стыка. Сделать это можно той же болгаркой или электрическим плиткорезом. Плитка подпиливается с тыльной стороны прямо до глазури, но нельзя повредить её. Угол желательно делать даже чуть больше, чтобы не возникло трудностей при стыковке. Когда угол будет сведён, его нужно зафиксировать малярным скотчем, чтобы жидкий клей не расползся.

Также может потребоваться сделать отверстие в плитке. Маленькие отверстия делаются с помощью сверла по кафелю, а большие вырезаются специальными насадками на дрель – коронками или балеринками. Квадратные отверстия можно вырезать болгаркой.

Затирка швов

Большинство клеевых растворов позволяют ходить по плитке через 12—24 часа после укладки. Но есть и быстротвердеющий клей, он будет готов уже через 4 часа.

Убираем пластиковые крестики, очищаем швы от раствора и приступаем к затирке.

Этот этап простой: затворяем затирочную смесь водой и наносим её крестообразными движениями внутрь швов с помощью резинового шпателя. Затем формируем шов и убираем излишки чистой тряпкой. Если площадь облицовки большая, то удобнее работать будет резиновой тёркой.

Иногда попадается очень рельефный декор, который опасно замазать – его проще заранее заклеить.

Во влажных помещениях швы дополнительно можно защитить специальной пропиткой.

proplitki.ru

Плитка выглядит прекрасно в любом помещении, особенно на кухне, коридоре и ванной. Это твердое водостойкое и износостойкое покрытие, которое замечательно выдерживает передвижение мебели, падение посуды и прочие внешние раздражители.

Однако положить плитку – не такая простая задача для новичка. При укладке покрытий мы рекомендуем смешивать изделия из нескольких коробок. Перед укладкой проверить тональность, калибровку и вид изделия. Никакие рекламации к уже установленным материалам не принимаются. Нужно правильно подобрать инструменты для укладки и грамотно выбрать саму плитку. При укладке большое значение имеет выбор инструментов. Вам понадобятся:

  • керамическая плитка

  • специальный клеящий раствор

  • резак для резки плитки

  • защитные перчатки

  • уровень

  • карандаш

  • пила для плитки

  • рулетка

  • лопатка

  • прокладка для разделения плитки

  • скребок с резиновой насадкой

  • меленый шнур

  • кусочек шланга

  • тряпка

  • губка

  • ведро

  • грунтовка для полов

Перед тем, как начинать укладку плитки, нужно правильно подготовить поверхность. Чаще всего, плитку кладут на цементную плиту, однако существуют варианты укладки на фанеру, винил или даже старое керамическое покрытие.
Общее правило: Независимо от того, делаете ли Вы укладку плитки на цементную плиту, на основание из фанеры или на уже имеющийся пол, поверхность для облицовки должна быть очищена. Освещение должно быть достаточным, в противном случае мы рекомендуем использовать лампы или прожекторы для точной подгонки изделий.

Подготовка поверхности

Шаг первый: подготовка.
Секрет успешной укладки плитки заключается в том, что надо потратить определенное время на то, чтобы продумать расположение каждой плитки. Отмерьте середину длинной стены комнаты и проведите линию на полу меленым шнуром под необходимым Вам углом (например, 90 градусов). Отмерьте середину короткой стены и повторите операцию. В итоге у Вас должно получиться 2 пересевающиеся линии. Снимите плинтусы и дверные косяки.

Шаг второй: расположение плитки.
Попробуйте разложить Вашу плитку на полу, руководствуясь двумя линиями, которые у Вас уже есть. Постарайтесь найти самое лучшее расположение. В некоторых случаях следует немного переместить линии, для того, чтобы вошло больше плитки. Избегайте того, чтобы Ваша плитка была обрезана со всех сторон у стены, это бросается в глаза при входе в комнату и смотрится некрасиво.

Шаг третий: нанесение клея.
Начните с нанесения клея на один квадратный метр пола в любом из углов, образованный меленым шнуром в центре комнаты.

Совет: всегда используйте шпатель или лопатку для того, чтобы нанести клей ровными полосками.

Выбор клеящего вещества и система укладки.
Выбор того или иного клеящего вещества зависит от типа керамического покрытия (его формат и группы, к которой оно принадлежит), а также от поверхности (материала), на которую укладывается плитка и от ее будущего использования. Выбор системы укладки зависит от условий эксплуатации (внутри здания или под открытым небом) и от формата изделий. Идеальной температурой для работы с любым клеем на рабочей площадке является промежуток 18 – 24 градусов Цельсия. Можно успешно наклеить плитку и при 10 и при 35 градусах, но, чем температура ближе к среднему значению, тем меньше проблем.

Расчет количества клея.
Количество клея, необходимое для покрытия данного участка, может значительно варьировать от одной работы к другой, и зависит не только от различных физических свойств клея, но также от выбора основания и плитки, усилий, применяемых для распределения клея, и погодных условий. Например, относительно пористое основание из цементного раствора поглощает больше клея, чем бетонная плита, а пористая неглазурованная плитка больше, чем глазурованная. Жаркая погода способствует более сильному испарению жидкости из цементного раствора или мастики, и поэтому требуется наносить на основание большее количество клея, чем бы потребовалось при нормальной комнатной температуре.

Нанесение клея на обратную сторону плитки.
Сделанные вручную плитки с очень неровной обратной стороной, мозаичные плитки, закрепленные на листах, и некоторые резаные керамические и каменные плитки требуют дополнительного нанесения клея на обратную сторону плитки с помощью прямоугольной кельмы, чтобы добиться полного контакта между плиткой и основанием. Нанесение клея на обратную сторону плиток является дополнительной мерой и не заменяет его распределение на основании. Недостаточное или неровное нанесение клея ведет к ослаблению сцепления и вызывает растрескивание плиток и затирочных швов.

Шаг четвертый: укладка плитки.
Слегка надавите плиткой на клеящую основу, крепко прижав плитку к полу. Используйте разметочный линии как ориентир. Двигайтесь вдоль одной из линий. Продолжайте укладывать, пока вы не закроете все пространство, обработанное клеем.

Совет: некоторые виды плитки требуют специального расстояния между ними. В таком случае воспользуйтесь специальными разделителями, например пластиковыми палочками, для того, чтобы сделать расстояния между всеми плитками одинаковыми.

Шаг пятый: покрытие плиткой всего пола.
Теперь двигайтесь из центра комнаты к стенам, все время соблюдая направление, заданное линиями. Сначала полностью покройте плиткой одну половину комнаты, потом беритесь за другую. Дайте клею высохнуть. Совет: проверяйте, чтобы плитки имели одинаковый уровень. В случае необходимости нанесите больше клеящей основы под нужную плитку

Шаг шестой: затирка швов между плиткой.
Швы имеют большое значение для продления срока эксплуатации покрытий. Существует несколько типов швов:

  • Структурные швы. Предназначены для компенсации самопроизвольных сдвигов конструкции здания. Эти швы являются обязательными. Они заполняются особым материалом и могут прикрываться специальными профилями.
  • Периметральные швы. Предусматриваются на всех стыках между стеной и полом. Минимальная ширина таких швов должна составлять 8 мм. Швы оставляются незаполненными или заполняются гибким материалом. Их можно закамуфлировать с помощью плинтуса или настенного покрытия.
  • Установочные швы. Установочным швом считается промежуток между плитками шириной 3 мм и более. В противном случае считается, что плитка укладывается встык. Однако даже в этом последнем случае изделия не могут устанавливаться на расстоянии менее 1,5 мм друг от друга.

До заполнения швов следует подождать пока раствор или клеящее вещество полностью затвердеют. Швы должны быть чистыми от пыли и частиц материала. Возьмите скребок с резиновой накладкой и аккуратно нанесите им раствор в щели между плитками по всем направлениям. Проверьте, чтобы раствор был абсолютно в каждой щели. Используйте острый угол шпателя для того, чтобы провести тонкую линию раствора. Вытрите весь лишний раствор влажной губкой до того, как он засохнет. Отполируйте плитку сухой тряпкой

www.designrules.ru

как выложить плитку на пол ровно легкий способ
Укладка плитки в ванной за 10 минут своими руками! Укладка плитки в 3 раза быстрее без системы DLS!
Как положить плитку на пол самостоятельно Полезные советы по укладки напольной плитки
Секреты укладки керамической плитки от Алексея Земскова
укладка керамогранита на пол быстро и качественно оквэд плитка керамическая

X

Related articles

Плитка Лофт Нефрит-Керамика - купить в СПб Плитка лофт нефрит керамикаКоллекция плитки Лофт (Nefrit) Нефрит-Керамика У нас плитка на 10% дешевле магазинов, для ванной .,Керамическая плитка Аллегро от Нефрит-Керамика создаст ощущение шелковой ткани на стенах .,Коллекция Лофт - это высококачественная керамическая плитка. В интернет-магазине PlitkaPlus.ru .

Напольные люки-невидимки под плитку Напольный люк невидимка под плиткуКомпания «Люк Невидимка» . Люк напольный под плитку с газовыми амортизаторами,со .,Люк невидимка под плитку это лучшее решение в современном . Напольный люк на газовых .,Напольный люк съемный невидимка 200х200 . Съемный напольный люк . только под плитку, .

Плитка напольная для ванной комнаты фото и виды кафеля Половая плитка для ванныВас интересует плитка напольная в интернет магазине Предлагаем Вам купить плитку для .,Керамическая плитка для пола в Минске Современные коллекции Лучшие производители .,Уникальные свойства и красивый внешний вид делают напольную плитку для кухни самым .

Источники статьи

<< Go back to the previous page