truck

Как плитку класть в углах чтобы шов смотрелся красиво? Угловой шов плитки

Краткое содержание статьи

Угловой профиль для плитки наружный Б-8 25008мм 06 .

  • Как можно класть плитку: инструкция
  • Подготовительные работы
  • Как правильно класть плитку на стены

Керамическая плитка – один из самых популярных материалов отделки ванной и кухни. Кафель устойчив к влаге, загрязнениям, за ним нетрудно ухаживать, к тому же сейчас плитка представлена разнообразным ассортиментом цветов и форм. Отделка кухни имеет свои особенности. Здесь наблюдается постоянное колебание температур, высокая влажность да и про гигиенические нормы не стоит забывать. Именно поэтому кафель как нельзя лучше подходит для кухни.

Способы укладки плитки.

Однако работа по укладке плитки обходится недешево для бюджета. Поэтому многих интересует вопрос, как научиться класть плитку, чтобы выполнить работу своими руками.

Учтите, что каким бы дорогим ни был материал, неправильно уложенная плитка испортит весь вид кухни. При покупке плитки учтите следующий момент: если вы планируете установку яркого необычного гарнитура, выбор лучше сделать в пользу кафеля однотонной спокойной расцветки.

Если же, наоборот, кухонный гарнитур простенький, кафелем можно смело подчеркнуть необычный дизайн помещения.

Как можно класть плитку: инструкция

Детальный план укладки плитки.

Если вы имеете желание, терпение и обладаете аккуратностью, то кладка плитки на кухне не представит для вас труда, особенно если вы когда-нибудь наблюдали за процессом укладки кафеля.

Существует несколько вариантов укладки плитки на стены: «шов в шов», «по диагонали» и «в разбежку» и др.

Вариант «шов в шов» – самый популярный и простой. Плитка укладывается одна над другой. При такой укладке остается мало отходов, хорошо смотрятся квадратные и прямоугольные плитки.

Кладка плитки «в разбежку» или «в перевязку» напоминает кирпичную кладку, каждый ряд смещается по отношению к другому наполовину. При отделке пола данным способом кладку выполняют в горизонтальном направлении. Кладка «по диагонали» позволяет создать рисунок, однако предусматривает много отходов материала. Также часто используются варианты кладки: модульный, линии, в шахматном порядке.

Материалы и инструменты:

  • необходимое количество плитки;
  • плиточный клей;
  • пластиковые крестики для швов;
  • затирочный материал;
  • грунтовка;
  • емкость;
  • ветошь;
  • шпатель;
  • карандаш;
  • рулетка, уровень;
  • болгарка;
  • дюбеля;
  • правило;
  • резиновый молоток.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Схема укладки плитки на стены.

Чтобы правильно укладывать плитку на стену, ее поверхность нужно подготовить.

На сухую оштукатуренную поверхность нанесите грунтовку глубокого проникновения. Это нужно для лучшего сцепления клея с плиткой.

Чтобы высчитать количество кафеля, рассчитайте площадь поверхности. Для этого перемножьте высоту и ширину стен, приплюсуйте 10% на возможный брак.

Резаный кафель постарайтесь укладывать в малозаметных местах или скрытых мебелью.

Если вы планируете разместить розетки и выключатели в центре кафеля или в середине шва, выполните предварительно раскладку плитки и приобретите материал с запасом.

Вернуться к оглавлению

Как правильно класть плитку на стены

Как правило, кафель не укладывают за кухонной мебелью, это существенно сокращает расходы. Если и вы планируете отделку только рабочей поверхности, проведите горизонтальную линию в том месте, где заканчивается кухонный стол. По ней зафиксируйте узкий профиль для гипсокартона (с резервом в 2-3 см). На профиль будет опираться нижний ряд кафеля. Зафиксируйте профиль на поверхности дюбелями. Правильность крепления проконтролируйте с помощью уровня.

Этапы кладки плитки.

Пластиковые крестики помогут вам сформировать одинаковые швы между плиткой. Толщина крестиков зависит от того, какой толщины вы хотите сделать швы. Размеры шпателей зависят от размеров кафеля.

Обратите внимание на обратную сторону кафеля, там обозначена стрелочка, указывающая, где низ плитки. Желательно предварительно сразу уложить всю стопку кафеля нужной стороной, чтобы в процессе работы не отвлекаться.

Следующий этап – подготовка клея. Чтобы клей получился необходимой консистенции, обязательно соблюдайте все указания, данные производителем на упаковке. Желательно перемешать клей с помощью дрели с миксерной насадкой. После этого выждите 5-10 минут, затем еще раз перемешайте. Этот прием позволит сделать клей пластичным. Следующий шаг – непосредственно кладка плитки. Наберите шпателем клей и нанесите его на плитку. Держите шпатель все время в воде, так к нему не будет прилипать клей. Остатки клея удаляйте с кафеля зубчатым шпателем.

Прижмите кафель к поверхности. Правильность укладки проверьте с помощью уровня. Если поверхность хорошо оштукатурена и правильно закреплен профиль, кафель встанет сам должным образом. Следующий кафель укладывают рядом, не забывайте устанавливать между ними крестики. Плоскость проверьте, используя правило. Не допускайте появления зазоров.

Если возникла необходимость в резке кафеля, проводите работы осторожно: об острый угол можно легко пораниться. Желательно для резки использовать плиткорез. При его отсутствии нужно выполнить надрез простым стеклорезом, затем отломите кафель, положив его на ребро стола. Если вам нужно выполнить надрезы под форму розетки или выключателя, понадобится болгарка.

Учтите, что перекладывать или корректировать размещение плиток можно лишь 15 минут после укладки. По истечении этого времени придется снять кафель, обработать его и поверхность и положить снова.

Для аккуратной отделки углов используют пластиковые уголки, в них заводят торцы кафеля. Уголок должен быть толще плитки на 2 мм, иначе края плитки не зайдут в уголок.

После всех работ оставьте клей высыхать на целый день. Затем снимите профиль, выполнявший роль опоры для нижнего ряда. Вниз плитка теперь не сместится.

Далее приступайте к выполнению затирки.

Убрав пластиковые крестики, приступайте к затирке. Выбирайте затирку под оттенок вашего кафеля. Состав нужно будет развести до образования равномерной консистенции. Резиновым шпателем аккуратно наносите состав между плитками. Закончив работу, протрите керамику чуть влажной губкой.

Научиться класть плитку на стены несложно. Но в данной работе нужно приложить максимум терпения и аккуратности, а также строго следовать инструкции по применению материалов. Если вы качественно выложите плитку на стены кухни, это создаст в помещении атмосферу тепла и уюта.

  • Что ремонтируем
    нажмите, чтобы раскрыть
    • Потолок
      • Выбрать
      • Подготовить
      • Обои
      • Покраска
      • Натяжной
      • Подвесной
      • Гипсокартон
      • ПВХ панели
      • Реечный
      • Побелка
      • Плитка
    • Стены
      • Выбрать
      • Подготовить
        • Штукатурка
        • Шпаклевка
        • Утепление
        • Звукоизоляция
      • Обои
      • Покраска
      • Плитка
      • Гипсокартон
      • Панели
      • Вагонка
      • Декор. камень
      • Декор. штукатурка
    • Пол
      • Выбрать
      • Подготовить
        • Выравнивание
        • Теплый пол
        • Гидроизоляция
        • Звукоизоляция
      • Ламинат
      • Плитка
      • Паркет
      • Линолеум
      • Ковролин
      • Наливной пол
      • Деревянный пол
      • Паркетная доска
      • Плинтус
    • Окна
      • Установка
      • Ремонт
      • Мойка и уход
      • Утепление
      • Жалюзи
    • Двери
    • Электрика
      • Розетки
      • Освещение
      • Выключатели
    • Техника
      • Стиральная машина
      • Вытяжка
      • Кухонная плита
      • Холодильник
      • Газовая колонка
      • Кондиционер
      • Телевизор
  • Ремонт комнат
    гостиная, кухня, ванная.
    • Ванная
    • Кухня
    • Детская
    • Балкон
    • Спальня
    • Гостиная
    • Коридор
    • Прихожая

Как класть плитку на стену

В данной статье мы рассмотрим, как быстро снять старую плитку и как правильно выполнить укладку новой плитки на стены.

Как снять плитку со стены

Как и все другие отделочные работы, укладка плитки начинается с тщательной подготовки основания. Начинать, прежде всего, нужно с удаления старой плитки. Для этого нам понадобится перфоратор с пикой. Последовательность демонтажа плитки следующая:

С помощью губки смочите швы между плитками.

Очистите швы от затирочной смеси с помощью металлического шпателя.

Вставляя пику перфоратора в шов между плитками, снимаем плитку со стены. Демонтировать плитку лучше сверху вниз.

Плитку можно снять и другим способом — с помощью молотка и зубила. Сначала швы, как и в предыдущем способе, смачиваются и очищаются от затирки. Затем под верхнюю плитку вставляется зубило и ударами молотка плитка сбивается. Однако этот процесс более трудоемкий, чем использование перфоратора, и займет больше времени.

Как положить плитку на стену

После того, как вы удалили старую плитку, тщательно очистили стены, выровняли (если есть необходимость) и прогрунтовали их, можно класть кафель на стену.

Разметка поверхности

Начинать стоит с разметки. Используя уровень, проведите линию, которая отмечает высоту одной плитки от пола, не забывайте учитывать ширину шва. Если вы будете клеить плитку, начиная со второго ряда, то на этой линии устанавливается металлический профиль или брусок, чтобы у плитки была опора.

Если вы кладете плитку на стены уже после укладки напольной плитки, то начинать укладывать плитку можно с первого ряда.

Но если вы кладете плитку изначально на стены, то стоит укладывать, начиная со второго ряда. Первый ряд оставляют напоследок, чтобы он закрывал напольную плитку.

Кладем кафель

Итак, вы разметили стены и приготовили клей согласно инструкции на упаковке. Наносим клей на стены с помощью зубчатого шпателя. Наносить клей следует на небольшую площадь, не более 1 м², иначе вы не успеете наклеить плитку 0150 клей быстро застывает. Далее наносим клей на обратную сторону плитки и плотно прижимаем ее к стене.

Важно! Плитку на стены нужно ложить горизонтальными рядами, на следующий ряд можно переходить только после того, как закончили предыдущий. Проверяйте горизонтальность рядов уровнем. Для того, чтобы швы между плитками были одинаковыми, используйте дистанционные крестики.

Подходя к краям стен, часто возникает необходимость подрезать плитку. О том, как лучше это сделать, читайте статью Как резать керамическую плитку.

Затирка швов

После того, как плитка застыла, нужно затереть плиточные швы. Для этого разводится затирочная смесь, котрая наносится на швы резиновым шпателем. Более детально об этом читайте статью Как затирать швы на плитке.

После того, как все подсохнет, протрите плитку влажной губкой. Укладка плитки на стены завершена.

Видео по укладке плитки на стену

Главная » Стены и перегородки » Укладка плитки на стену: в ванной, на кухне (фото, видео)

Укладка плитки на стену: в ванной, на кухне (фото, видео)

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Чтобы класть плитку на стены было легко, жее нудно правильно выбрать

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

  • Насколько ровная лицевая часть. Часто плитка имеет вогнутую или выпуклую поверхность. Если расхождение небольшое — в районе 1 мм, этого заметно не будет, а вот при проверке вертикальности или горизонтальности уже на стене может стать проблемой. Выбор за вами: искать с идеальной поверхностью (это обычно импортные коллекции) или приспосабливаться к тому что есть.

Неровная лицевая поверхность — сложив лицевой стороной, смотрите насколько плотно две плитки прилегают друг к другу

  • Проверяете углы. Они должны быть 90°. Если это не так, желательно отказаться от покупки: выставлять ее будет очень сложно. Но снова — выбор за вами.
  • Проверить насколько одинаковая толщина у разных плиток. Разница будет точно. Это особенности технологии, но желательно чтобы расхождения были минимальными. Уж точно не больше 1 мм, хотя по стандартам допускается 2 мм. Но с такой плиткой намучаетесь.
  • Проверить нужно еще насколько совпадают высота и ширина. Берете несколько штук и прикладываете. Вот тут расхождений быть не должно. Иначе, как вы получите одинаковые швы
  • По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

    На что кладут плитку

    Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

    • в ведрах — мастики, готовые к применению;
    • в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

    Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

    В любом магазине стройматериалов предложат несколько наименований клея для плитки

    При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

    Подготовительные работы

    Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

    Выравниваем поверхность

    Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

    Перед тем как класть плитку на стену их выравнивают

    К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

    Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

    Грунтовку наносят широкой кистью или валиком

    Как начать

    Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

    Разметка стены

    Варианты размещения кафельной плитки на стене

    Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

    • Находите середину стены. Можно даже провести вертикальную линию на некоторую высоту.
    • Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов или середина кафеля. Зависит от того, сколько штук (целых) помещается на стену. Чтобы это узнать, сначала к ширине плитки добавляете толщину шва, потом длину стены делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стену. Если число нечетное, на середину стены выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной линии будет располагаться шов.

    Несколько вариантов раскладок в трудных местах

  • Относительно этого центра в обе стороны расставляете (раскладываете на полу) плитку, размещая между соседними крестики, которые и будут отмечать ширину шва.
  • По краям остается обычно пустое пространство. Его замеряете. По этому размеру нужно будет отрезать крайние плитки. По идее и справа и слева они должны быть одинаковыми. Если расхождение большое, перепроверьте укладку. После того, как все совпало, можно отметить на стене эти границы четкой линией. Проводим с одной и другой стороны. По этим меткам потом устанавливается маячная плитка.
  • Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

    С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

    При укладке постоянно проверяйте плоскость

    По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

    А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

    Линия старта

    По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

    Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

    В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

    Как класть плитку на стену

    Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

    • На стену наносится широким шпателем клей для плитки, излишки его снимаются.
    • На плитку наносится слой толщиной примерно 3 мм, выравнивается более-менее равномерно, следя за тем, чтобы края были промазаны.

    Как накладывать раствор на плитку

  • Зубчатым шпателем снимаются излишки.

    Снимаются излишки зубчатым шпателем

  • Кафельная плитка с нанесенным клеем устанавливается на стену, немного прижимается.
  • Выравнивается по уровню или маяковым плиткам.

    Установка плитки на стену

  • Излишки клея снимаются, поверхность протирается влажной губкой (высохший состав тяжело отмывать).
  • Между двумя плитками устанавливаются крестики. Как видите на фото, способов два, а иногда их еще и совмещают: на одно пересечение ставят пять штук: в середине и в каждом шве. Один момент. Слишком долго находится в шве крестики не должны: приклеятся и выковыривать их будет сложно. Через полчаса после установки их вынимают. К этому времени клей уже начнет схватываться и плитки не «поплывут».

    Как ставить крестики

    Это все. Далее все действия повторяются. Есть, конечно, разные моменты, которые еще нужно уяснить — как резать плитку, как оформлять углы, но основные действия описаны.

    Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

    Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

    Толщина клея на стене

    Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

    Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

    Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

    Расход клея в зависимости от размера плитки

    При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

    Как резать плитку

    Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

    Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

    Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

    Готовые круглые отверстия в керамической плитке

    Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

    Щипцы для плитки

    Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

    Оформление углов

    Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

    Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

    Оформление профилем внутреннего угла

    С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

    Как сделать наружный угол при кладке плитки

    Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

    Это диски на болгарку: для резки и шлифовки

    Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

    Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

    Еще один способ оформить наружный угол

    Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

    Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

    Как выложить плиткой фартук на кухне

    При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

    Пример плиточного фартука на рабочей стене в кухне

    Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

    Как выложить плиткой фартук на кухне

    Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

    Источники: http://1poplitke.ru/ukladka/kak-pravilno-klast.html, http://samoremont.com/steni/plitka, http://stroychik.ru/steny/ukladka-plitki-na-stenu

    remontonly.ru

    Подготовка поверхности к облицовке

    На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.

    Финальный результат облицовки стены декором из коллекции Armonia фабрики Ape Ceramica

    Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:

    • Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.
    • Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.
    • Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.
    • Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог. 

    Внимание! Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене. 

    После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей напольной плитки. 

    Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку

    На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню. 

    Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями. 

    Определяем расположение будущего вертикального ряда резки 

    Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору. 

    Совет! Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу. 

    Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:

    • Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;
    • Перфоратор с миксерной насадкой;
    • Шпатель гребенка и плоский маленький шпатель;
    • Уровень и угольник;
    • Резиновая киянка;
    • Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.

    Изготовление рабочего клея

    • В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;
    • В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;
    • Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;
    • Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.
    Необходимый инструментарий. Помимо инструментов так же понадобятся специальные смеси.

    Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене 

    Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают. 

    Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ. 

    В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок. 

    Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча. 

    Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ

    Затирка швов

    Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы. 

    Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды изасыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой. 

    Внимание! Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой. 

    Последний этап – самый важный!

    Зовем всех своих знакомых, друзей и родственников, демонстрируем им свою новую отделку в ванной комнате и смело всем заявляем: — Это все сделал я сам своими руками!

    mosplitka пвх плитка с рисунком

    ru

  • Привет друзья. Пересмотрев на просторах YouTube десятки видео различных авторов, не только плиточников, где каждый показывает нанесение силикона на внутренние углы плитки, либо стык между ванной и стеной, я задался одним вопросом: почему каждый из них не рассказывает, как это делать правильно. «Правильно» – это не просто «напихать» силикона в шов, а затем снять шпателем излишки. «Правильно» – это придать силикону определенную форму, чтобы он работал не только на сжатие, но и на растяжение. Давайте я Вам расскажу, как же это сделать правильно.

    Вот три основных правила, которыми стоит руководствоваться при заполнении швов силиконом не для декоративной составляющей, а для герметизации:

    • Первое. Мною сформулированное определение «несущая масса». Если мы сформируем силиконовый шов в 1 мм, то этого будет мало, чтобы получить хорошее пятно контакта между плиткой и силиконом. Также для плиточных работ минимальный размер силиконового шва на прямых горизонтальных или вертикальных участках должен составлять 3мм.
    • Второе. Любой сформированный силиконовый шов работает только в одном направлении – направлении длинной стороны.
    • Третье. Необходимо придать такую форму шва, чтобы в срезе мы получили форму напоминающую форму гантельки.

    Классический пример заполнения силиконом

    У меня нет возможности сделать визуализацию в графических редакторах, но даже два листа гипсокартона – помогут многое объяснить. Для простоты восприятия, а также, чтобы в дальнейшем открыть бОльшие грани, давайте рассмотрим классический пример заполнения силиконом между плитками в одной плоскости: горизонтальной или вертикальной. Если просто заполнить пространство силиконом, то мы получим такую форму: верхнее заполнение, плюс заполнение на определенную глубину. А теперь, давайте обратимся к правилам и узнаем, правильно ли такое заполнение.

    Согласно первому пункту, мы можем установить дистанцию между плитками больше 3 мм. А вот начиная со второго пункта, начинаются вопросы. Расширение силикона будет по длинной стороне (горизонтально) и вертикально по короткой стороне. А нам необходимо, чтобы движение силикона было между плитками, горизонтально. Поэтому в месте контакта силикона с краем плитки со временем происходит отрыв. Чтобы обеспечить и это движение, нужно ограничить проникновение силикона в шов. Для этого необходимо использовать полиэтиленовый шнур, который вставляется в шов. Тогда узел примыкания у нас будет выглядеть следующим образом: в основании, на глубине будет располагаться шнур, и силикон будет проходит до зоны ограничения шнуром. Позже силикон даст усадку, и в срезе мы получим форму в виде гантели, знака бесконечности.

    Еще раз визуализирую. В результате неконтролируемого заполнения герметиком мы получаем форму колбаски, которая работает горизонтально по длинной стороне и вертикально. А нам необходима работа по расширению по горизонтали короткой стороны, по сжатию между плитками.

    Почему используется именно полиэтиленовый шнур

    1. Во-первых, нам необходим материал, к которому не приклеивается силикон.
    2. Во-вторых, его округлая форма помогает сформировать форму гантельки.
    3. В-третьих, применяется дополнительно правило: если бы шов был заполнен, то силикон бы не работал, так как приклеен в трех точках. А когда мы подставляем шнур, силикон фиксируется только в двух местах. Это необходимо для правильной работы герметичного соединения.

    Узел примыкания плитка к плитке

    Следующий очень часто встречаемый узел примыкания: между двумя плитками в разных перпендикулярных плоскостях, то есть узел примыкания «плитка к плитке». Если мы просто заполним силиконом шов, то получаем бесформенное заполнение. Чтобы правильно сформировать этот узел примыкания, необходимо на момент облицовки вставить полиэтиленовый шнур. Тем самым мы сэкономим и на расходе силикона, а после герметизации получаем вот такую форму, которая в срезе также напоминает гантельку или бесконечность. Естественно возникает вопрос: если мы срезаем шпателем под угол, то откуда возникнет закругленная форма. Но даже стоматолог знает, что силикон дает небольшую усадку. Здесь, мы имеем хорошее пятно контакта между плитками и правильную форму во всех необходимых нам плоскостях для расширения.

    Облицовка во внутренних углах между плитками

    Рассмотрим еще один пример, так как именно таким образом, выполняется облицовка во внутренних углах между плитками. Изначально, делается грубая подрезка и облицовка одной плиткой, а затем, чистым, резаным краем перекрывается этот элемент первой плитки. Для этого, также, при герметизации используется силикон. Им заполняется угловой шов. И для того, чтобы силикон сюда не проник, ограничиваем область его проникновения все тем же полиэтиленовым шнуром. На этот раз, он будет уже впрессован. Его форма будет напоминать нечто бесформенное. Не важно, как он будет находиться, важно, чтобы он чуть-чуть выглядывал. И таким образом, мы вновь получаем необходимую форму гантельки.

    Как загерметизировать край ванны

    И теперь, тот пример, который вы больше всего ждали, когда край ванны облицовывается плиткой. Что необходимо сделать и как правильно загерметизировать этот участок Если вы хотите сделать герметизацию без наклонного среза силикона, то необходим шов не меньше 3 мм. А лучше 4-5 мм.  Поэтому, если шов здесь будет 1-1,5 мм, то герметизация будет ненадежной. Поэтому, мы вновь используем полиэтиленовый шнур, вставляем его в этот шов и заполняем силиконом. В дальнейшем, силикон даст усадку, и мы получим необходимую нам форму, которая будет работать в нужных направлениях.

    И здесь, есть еще один важный момент. Все вы знаете, что даже самый антибактериальный силикон впоследствии может почернеть от плесени. Потому, что в наших помещениях недостаточно вентиляции, либо действуют другие негативные условия. Поэтому, когда вы впоследствии будете делать замену такого силикона, выполненного в правильной форме, то он не будет находиться внутри, в шве. При обновлении шва, Вам не нужно вытаскивать силикон из щели потому, что в местах контакта силикона и плитки могут быть остатки грибка, который при новом силиконе очень быстро размножится, и мы вновь получим черноту и плесень. За счет того, что здесь находится шнур, вы с легкостью извлечете силикон, замените шнур и заполните стык при помощи нового силикона.

    Как сделать большие швы

    А теперь, плавно перенесемся в нашу реальность и ответим еще на один вопрос. На рисунке все выглядит красиво, на них изображены большие швы, в которых с легкостью можно разместить шнур 6-10 мм. Как же это сделать в реальной жизни  И вот здесь, есть небольшая поправка на технологию. Мы живем в тех странах, где заказчики очень любят минимизировать швы. Поэтому, минимальная ширина шва в углу должна составлять 2,5 мм. Чтобы в дальнейшем, после облицовки, можно было разместить там полиэтиленовый шнур в 6 мм. Определить этот размер, можно при помощи обычного крестика. Также, есть вариант, когда вы поэтапно вставляете шнур и зажимаете его плиткой на момент облицовки от ряда к ряду. И вот такой угловой шов в 2,5 мм, обеспечит нам правильный узел примыкания. Здесь мы получаем 2,5 мм, после герметизации больше 3 мм, и в зависимости от шпателя, который применяем, либо 5 мм, либо 8 мм. Это получается красиво, а главное – технологично и надежно укладка крупноформатной плитки


    Затирка швов плитки в ванной своими руками

    Уголки для плитки в ванной призваны решить проблему стыковки различных поверхностей, которых обнаруживается немалое количество ввиду сооружения декоративных коробов для скрытия труб, счетчиков, вентилей и другой сантехнической аппаратуры. Ведь далеко не всегда удается удачно и аккуратно состыковать подрезанные плитки на углу.

    Преимущества использования

    Уголок для ванны обладает целым рядом преимуществ при применении:

    1. Маскирует неровности и сколы на срезе плитки. Некоторый кафель плохо режется из-за повышенной твердости и часто достаточно трудно сделать хороший рез. Использование уголка (трима) позволяет аккуратно оформить стык, он будет смотреться ровным и гладким.
    2. Тримы нужны для гидроизоляции места соединения плиток и предупреждения попадания влаги. Они увеличивают срок службы покрытия, являются также средством защиты, т. к. не позволяют образовываться плесени и грибку.
    3. Необходимость уголка оправдывается обеспечением безопасности при эксплуатации кафельного полотна. Он позволяет предотвратить возможные порезы и травмы при чересчур резких движениях или подскальзывании на мокром половом покрытии. Неаккуратно подрезанные торцы, имеющие сколы и острые зазубрины, представляют некоторую опасность для здоровья.
    4. Уголки для ванной комнаты дают возможность оформлять сложные пространственные поверхности. Иногда невозможно подрезать керамику под углом 45°. При использовании трима удается избежать подрезки.
    5. При укладке плитки с тримом в ванной создается законченный и гармоничный дизайн. Уголок может быть выполнен не в тон покрытия, а в контрастном цвете, что смотрится аккуратно и эффектно.

    Виды и типы уголков подходящих для ванной

    Существует несколько классификаций уголков для кафельной плитки. По конструктивному исполнению трим бывает внешним и внутренним.

    Внешний угол представляет собой изделие выпуклой формы, применяемое для обустройства наружных углов в местах соединения плоскостей. С одной стороны имеется паз для кафеля, а с другой располагается декоративное и защитное скругление. В пазу можно скрыть неровный некрасивый рез с острыми и травмоопасными зазубринами. Внешние пластиковые уголки для плитки получили наиболее широкое распространение.

    Внутренний угол для плитки в ванной имеет вогнутый профиль и соединяет внутренние стыки. Используется не так часто, потому что без него можно обойтись. Чаще применяется в местах прилегания кафельной плитки к ванне. Производятся кафельные внутренние соединения и бордюры, их можно заказать в комплекте с плиткой. Керамический уголок для ванной смотрится наиболее натурально и гармонично.

    Находят своих почитателей и силиконовые тримы, позволяющие быстро и надежно закрыть щель между сантехническими приборами и облицовкой. Применение внутреннего трима обеспечивает герметичность соединения и не допускает образования сырости, а также предотвращает развитие грибковых колоний и плесени. Удобны самоклеющиеся уголки для ванной, применяющиеся с этой же целью. Они отличаются чрезвычайной простотой и быстротой установки, не требующей использования клея.

    По практическому предназначению угловые соединения бывают декоративными и функциональными. Первый вид служит чисто эстетическим целям и просто украшает интерьер ванной комнаты. Он может быть контрастного цвета и использоваться для выделения какого-либо элемента декора. Вторая разновидность грима выполняет важную функциональную роль по усилению конструкции и может принять на себя некоторые физические нагрузки. Это особенно важно, когда используется тяжелая и толстая облицовка, например, керамогранит.

    Материал изготовления

    На строительных рынках и в магазинах в продаже имеются уголки для ванной из различных материалов:

    • Алюминий. Универсальный вариант отделки. Тримы из этого металла легкие, прочные, долговечные и не поддаются коррозии. Достаточно нейтральный цвет позволяет сочетать их с различными стилевыми направлениями и разными цветовыми решениями. Алюминий хорошо гармонирует с другими металлическими конструкциями (душевая кабина, сушка для белья и пр.) и сантехническими приборами.
    • Пластик или ПВХ. Не такой прочный как алюминий, но влагостойкий и легкий в обращении материал. Отличается малым весом и хорошей гибкостью, что позволяет устанавливать его на самых разных этапах ремонта (как до, так и после укладки кафеля) и дает возможность приклеивать его простым сантехническим герметиком. Пластиковый угол для ванной незаменим при выполнении монтажа душевой кабины. В разнообразии цветов ему нет равных.
    • Нержавеющая сталь и другие сплавы. Для толстой и тяжелой плитки используются тримы, обладающие повышенной прочностью и жесткостью. Согнуть такой уголок проблематично, поэтому предъявляются строгие требования к качеству и ровности кладки. Изготавливаются чаще из нержавейки или латуни, могут покрываться декоративными составами под золото, хром, серебро и пр.
    • Керамика. Такой угловой элемент предлагается практически к каждой коллекции керамических изделий и имеет узорчатое исполнение. Функционально предназначен для выполнения таких же задач, что и остальные тримы, но выглядит гораздо гармоничнее и эстетичнее. По стоимости намного дороже. В случае установки между ванной и стеной является наилучшим вариантом, т. к. выполнен в соответствии с цветом и узором кафельной облицовки.

    Советы по выбору

    Правильно выбрать уголок на ванну помогут несколько простых советов:

    1. Необходимо учитывать толщину кафеля. В магазинах встречаются угловые элементы с размерами от 6 до 12 мм. Профессиональные плиточники рекомендуют подбирать пластиковый и металлический трим на 1 мм больше толщины плитки. Размер керамических изделий должен соответствовать кафелю.
    2. Конструктивные особенности. Внешние углы делятся на 3 разновидности: мягкие, полужесткие и жесткие. В зависимости от сложности архитектурной композиции подбирается соответствующий вид. Пластиковый трим с силиконовыми краями относится к мягким уголкам, он хорошо гнется и легко режется, подходит для криволинейных и рельефных поверхностей. Цветовая гамма чрезвычайно обширна. Полужесткие детали изготавливаются из ПВХ, немного гнутся. Металлические угловые элементы отличаются жесткостью и применяются для формирования четких прямых линий.
    3. Советуют взять с собой в магазин образец кафельной плитки, чтобы подобрать цвет как можно точнее.
    4. Нужно заранее измерить длину внутренних и наружных стыков плитки. Приобретать изделия следует с некоторым запасом, чтобы не пришлось делать составные конструкции, которые смотрятся крайне некрасиво.

    Как установить

    Уголок в ванной на плиточное покрытие устанавливают 2 способами:

    • все угловые элементы крепятся перед началом кладочных работ;
    • тримы укладываются по ходу работ, при укладке плитки.

    В первом варианте сначала проводят точные замеры помещения и тщательно размечают все поверхности. Уголки крепятся саморезами, которые вкручиваются в пластиковые пробки. Считается, что на 1 м профиля требуется не менее 3 креплений. Тщательно выставляется вертикальность и горизонтальность угловых элементов. Затем приступают к кладочным работам.

    Во втором случае уголок устанавливается, когда полностью выложена кафелем 1 стыкующаяся стена. Последний вертикальный ряд плиток на ней при этом выкладываются точно по краю. Монтаж пластикового и металлического тримов производится по следующей технологии:

    1. угловой профиль размечается и нарезается нужного размера;
    2. на стену наносится слой клея примерно по ширине элемента;
    3. перфорированная сторона прикладывается к стене на клеевой слой точно по краю выложенного кафеля;
    4. элемент плотно прижимается к поверхности стены.

    После схватывания строительного раствора можно выкладывать другую стену плиткой. Кафель намазывается клеевым составом и вставляется в паз уголка. Работа выполняется предельно аккуратно, чтобы не сместить угловой элемент.

    Для установки уголка на ванну следует использовать специальный керамический бордюр или внутренний профиль. Последовательность работ следующая:

    • рабочая поверхность в месте наклейки тщательно очищается и обезжиривается;
    • щели аккуратно заделываются сантехническим силиконовым герметиком;
    • по краю ванны наклеивают малярный скотч, чтобы избежать повреждений;
    • профиль нарезается по нужным размерам;
    • на нижнюю часть угловой планки наносят слой клея (жидкие гвозди и др.);
    • затем уголок плотно прижимается к краям ванны.

    Полезная информация

    При установке угловой фурнитуры следует придерживаться некоторых правил:

    1. Работая с металлическими тримами нужно следить, чтобы профиль не был гнутым. Только ровный элемент способен обеспечить максимальное качество укладки.
    2. Все расчеты необходимо производить заранее. Нужно учитывать высоту потолков и толщину будущего пола, чтобы избежать ненужных подрезок.
    3. Рекомендуется начинать работу с самого главного угла в помещении, который обращает на себя внимание в первую очередь, чтобы это место получилось максимально красивым и аккуратным.

    Угловые элементы в ванной комнате выполняют не только практическую функцию, не менее важна и декоративная сторона. Такую фурнитуру можно подобрать под любой стиль. Керамический уголок для ванной на плитку классического стиля удачно дополнит строгий и основательный дизайн. Пластиковый бордюр более подходит для минимализма и модерна. Металлические и алюминиевые элементы хорошо смотрятся со стилем хай-тек натяжные потолки и керамическая плитка

    Виды и типы уголков подходящих для ванной, материал изготовления, советы по выбору и установке Ссылка на основную публикацию

    Профиль для плитки: угловой наружный металлический профиль .

    Трудно представить себе современный ремонт, в котором не использовалась плитка. А пространство ванной комнаты, пусть даже маленькой, с душевой кабиной или полноценной ванной, без качественно уложенной плитки вряд ли сможет полноценно функционировать. Уголки для плитки придают помещению уникальный законченный вид.

    Правильно уложить плитку – задача не из легких, обычно пользуются услугами специалистов, но наличие даже маленькой строительной сноровки и большого желания поможет легко справиться с таким заданием.

    Не всегда все зависит от умения мастера или качества плитки, ведь не зря говорят, что короля делает свита. В данном случае – это дополнительные материалы, способствующие приданию отличного внешнего вида и дополнительных гарантий вашему ремонту. Стоит учесть, что иногда даже присутствие маленькой детали в ванной комнате на углах, может основательно повлиять на интерьер помещения.

    Речь пойдет об уголках, которые используются при укладке плитки в ванной. Такой профиль нужен для эстетичной и качественной состыковки плитки на внешних и внутренних углах. Есть, конечно, иные способы соединения плитки на внешних углах (подрезка плитки под углом 45 градусов, обычная стыковка и затирка), но они не настолько эффективны и красивы.

    Виды уголков для плитки: внешний и внутренний

    6 причин использовать уголки при укладке плитки

    1. Упрощает процесс укладывания плитки на углах, ведь при использовании такой фурнитуры не нужна подрезка каждой плитки на месте стыков в угловой зоне.
    2. Соединение плитки на внешних и внутренних углах сопряжено с уменьшением ее толщины, поскольку каждую плитку нужно подрезать на 45 градусов (как на фото). Это отрицательно сказывается на сроке эксплуатации такого изделия в дальнейшем, поскольку по краям
      плитка будет маленькой толщины.
    3. Подрезанная плитка по внешнему углу таит в себе потенциальную возможность для ушибов не только детей, но и взрослых. Если учесть, что пол в ванной комнате может быть скользким от высокой влажности, то риски еще увеличиваются, ведь достаточно даже маленькой оплошности, и можно легко травмироваться. Внешний угол с установленным ПВХ профилем частично снимает этот вопрос.
    4. При установке профиля в ванной комнате значительно усиливаются гидроизоляционные свойства кафеля, поскольку влага не попадает в швы между кафелем и не появляются сколы, грибок, плесень.
    5. Прочность стены увеличивается, ведь уголок выступает как связующее звено между рядами плитки.
    6. С использованием такого усиливающего и декорирующего элемента выигрывает эстетическое оформление ванной комнаты.

    Виды угловой фурнитуры

    Для декорирования стыков между стеной и ванной или душевой кабиной используют самоклеющийся бордюр, который также хорошо защищает швы от грибка, плесени.

    Угловая отделка бывает внутренней и внешней. Внутренние уголки – это изделия вогнутой формы, предназначено для аккуратных стыков внутренних углов. Данное приспособление отлично защищает от грибка, плесени, агрессивных моющих средств.

    Важно: при выборе уголка под плитку, которая имеет расхождения в цветовой гамме (например, часть стены вверху – светлая, внизу – немного темнее), не отталкивайтесь от цвета стены. Более эстетично будет смотреться фурнитура нейтрального цвета или цвета металлик.

    Уголок из алюминияБлагодаря надежности и нейтральному цвету может хорошо соединить между собой те части угловой зоны, где использован кафель двух или трех тонов, и где цветному пластиковому уголку не справиться. Также цвет фурнитуры из алюминия хорошо сочетается из металлическими элементами душевой кабинки.
    ПВХ уголокПластиковый (ПВХ) (на фото) уголок изготовлен из ПВХ профиля, цветовая гамма – широчайшая. Данный материал характеризуется легкостью, гибкостью, водоустойчивостью.

    Благодаря маленькой массе ПВХ изделий, их на месте стыка можно приклеить на силиконовый герметик даже после укладки кафеля. Незаменимы они и при монтаже душевой кабинки.

    Уголок керамическийКерамический уголок по функциям такой же, что и уголки из другого материала:уголок керамический маскировка шва, гидроизоляция, декорирование поверхности.Отличительной чертой такой фурнитуры есть то, что на керамический уголок возможно нанесение производителем имитации узора, который присутствует на основном кафельном полотне. Керамический уголок отличается не очень маленькой стоимостью и обычно идет в составе определенной коллекции кафеля (на фото).
    Металлические уголкиУголки для ванной под плитку из металла – прочные и надежные. металлический уголок для плитки Для качественного выполнения своей функции они должны быть идеально ровные, поскольку даже небольшой перекос повлечет за собой нарушение в кладке отделки.
    Их производят из нержавеющего металла. Такие уголки для ванной окрашивают в золотистые, серебристые тона, что часто по цвету подходит к отделки душевой кабины.Часто можно встретить хромированное или никелированное покрытие поверхности таких изделий.
    Фурнитура для декораТакой профиль изготавливается из ПВХ разной цветовой палитры, призван спрятать шов и значительно облагородить кафельную стену, может быть самоклеющийся. Им можно отделать места стыков душевой кабины со стеной. Рационально использовать также в местах крепления недвижимой части ширмы от душевой кабины и бортиков поддона или ванны.

    Внешние уголки – это дополнительная надежность угловой выступающей части на месте стыка, ее эстетичность. Что касается материала, то уголок может быть пластиковый (ПВХ), металлический, керамический. Потребитель выбирает именно тот вид, который подходит на данном этапе ремонтных работ.

    Совет: выбирайте уголок, как пластиковый, так и керамический, немного толще плитки. Разница должна быть около 2-3 мм. Если разница будет слишком маленькой, то плитка не сможет войти в уголок.

    Как монтировать внешний уголок

    Для монтажа фурнитуры внешних угловых конструкций необходимо придерживаться такого порядка:

    1. Отрезать необходимую длину внешнего профиля для ванной, приложить к углу стены (временно).
    2. Вставить в пазы плитку с обеих сторон, примерить, поставить отметки и убрать все в сторону.
    3. Нанести клей на угловую зону, на него «посадить» профиль, следить за соответствием метке.
    4. Зубчатым шпателем нанести и распределить клей на плитке, вставить ее в паз уголка, прижать с профилем к стене.
    5. Со вторым кафелем (с другой стороны угла) поступить аналогично.
    6. Очистить наружные поверхности от раствора, протереть плитку насухо.
    7. Укрепить обе положенные плитки с уголком, будь он хоть пластиковый, металлический или керамический, с помощью малярного скотча (до высыхания клея). Это займет примерно сутки.

    Установка внутреннего профиля

    Для того, чтобы красиво оформить внутренний угол ванной комнаты, воспользуйтесь внутренним уголком. Для его качественного монтажа действуйте в следующем порядке:

    1. Купить профиль, размер которого больше толщины плитки.
    2. Двигаться в процессе работы по укладке плитки по направлению у внутреннему углу.
    3. Нанести клей на плитку, которая будет состыкована с другой в угловой зоне.
    4. Покрыть необходимым количеством клея стену, установить внутренний профиль.
    5. Вставить плитку в паз, приклеить, а для соблюдения расстояния с предыдущей, расклинить шов строительным крестиком.
    6. По аналогии действовать и с кафелем на другой стороне внутреннего угла.
    7. Осуществить укладку нужного количества рядов. Верхний ряд декорировать финишным профилем (по необходимости).
    8. Через сутки обработать швы декоративной затиркой.

    Какой бы вы не выбрали уголок: ПВХ, керамический, металлический – все равно он сможет внести в интерьер ванной комнаты ощущение дорогого качественного ремонта пвх плитка 5 мм

    Герметизация стен в ванной - заказать недорогие и .

    Уважаемые друзья, сейчас я вам расскажу, как правильно и аккуратно сделать силиконовый шов. Многие мастера часто говорят, что силикон является не совсем удобным материалом для работы. После того как я раскрою вам некоторые секреты, для вас не будет проблем сделать идеальный силиконовый шов.

    Итак, где же применяется силикон Силикон применяется везде, где нужно защитить от протечек воды такие вещи как примыкание унитаза границы между ванной и стеной, и т.д. Силикон применяется во многих случаях. Поэтому сейчас я расскажу о технологии применения этого строительного материала, прочно вошедшего в нашу жизнь. Силикон продается в тубах.

    Обычно производители выпускают его такого же цвета, как и цвета фуг для плитки. Наносится силикон с помощью обыкновенного строительного пистолета. Шов выравнивается при помощи резиновых шпателей, у которых срезан уголок. Самый ходовой шпатель имеет треугольную форму.

    Для формирования шва чаще всего используется 6 размер. Самое главное правило при работе с силиконом это, что силиконовый шов формируется при помощи мыльного раствора, чтобы у нас получился классический шов. Поверхность, на которую будет наноситься силикон, очищается и обезжиривается. Следующим этапом на поверхность наносится силикон. Его нужно носить с запасом.

    Лучше нанести больше чем меньше. Под рукой важно всегда иметь какую-нибудь тряпочку. Чаще всего используются бумажные полотенца. После того как мы нанесли силикон, обрызгиваем место нанесения обычным мыльным раствором. Лучше всего это делать при помощи распылителя. Затем мыльной водой обрызгивают и шпатель.

    После этого, совершенно спокойно снимаем шпателем излишки силикона. Шов готов. Получаем ровный, идеальный и без изъяна силиконовый шов. Если у вас нет специальных шпателей, шов можно сформировать и пальцем. Но он тогда будет вогнутый. Чем плох шов сделанный пальцем Поскольку он является вогнутым, края шва очень тонкие и со временем начинают отслаиваться.

    Угловой шов делает кромку толстой, поэтому она более долговечна. Специалисты рекомендуют делать треугольный шов.
    Формируем внутренний угол. Для формирования внутреннего угла силикон наносим на примыкание двух поверхностей. Затем брызгаем мыльной водой на шов.

    Также смачиваем мыльным раствором и шпатель. Проводим шпателем по шву и формируем угол. Шпатель нужно держать вертикально. Если не получилось с первого раза получить идеальный шов, снова сбрызгиваем шов и шпатель мыльной водой и проводим еще раз. Если где-то испачкали силиконом стену, излишки можно снять плоской стороной шпателя.

    Я думаю, что с формированием силиконового шва при помощи мыльного раствора всё понятно. Это технология очень простая.
    Далее я опишу, как сделать силиконовый шов при помощи малярной ленты. Это технология используется в случае, если нельзя распылять мыльный раствор. Например, стык окрашенного откоса и окна.

    В этом случае нельзя распылять мыльный раствор, потому что откос можно испортить. Также стык плитки и шпатлеванный потолок в ванной. Поэтому в данном случае многие мастера применяют малярный скотч. Технология отличается. В начале, на предварительно очищенную поверхность нужно наклеить малярный скотч, оставив место для шва. После этого мы наносим силикон.

    Силикон в данном случае нужно наносить очень аккуратно. Затем избыток силикона мы убираем пальцем. Сразу же отрываем малярный скотч. Если этого не сделать, силикон застынет, и при открывании малярной ленты мы получим неаккуратный силиконовый шов.
    Сейчас я расскажу вам о наиболее типичных ошибках нанесение силикона.

    Если силикона нанести мало или где-то попустить, то шов получается неровным, с ямками. Эти ямки уже обрызганы мыльным раствором, и поэтому сделать шов идеальным уже не получится. Для того чтобы этого избежать наносите силикон с избытком. Вторая типичная ошибка, когда силикон наносится на длину три (пять) метров.

    Обработать такой шов вы не успеете, силикон начнет подсыхать и покроется тонкой пленкой. Шов при выравнивании получится некрасивым.
    Итак, работать с силиконом просто, если знаешь некоторые секреты работы с ним неровная керамическая плитка

    Источник

    Related articles

    Клей для потолочной плитки из пенопласта чем приклеить . Ремонт потолочной плиткиМножество видов отделок из пенопласта сделают ваш ремонт неповторимым. Клей для .,Ответы на вопрос Как снять остатки клея с потолка после снятия потолочной плитки . ремонт .,Если вы только затеваете ремонт и вам нужно . Покраска потолочной плитки из пенопласта .

    Укладка плитки на песок Укладка плитки на песок видеоУкладка тротуарной плитки на песок чаще всего производится . На видео – укладка .,Видео; Маркет . укладка плитки на сухую песко . Если положить плитку на песок без .,Песок также . Видео — укладка . монтажу и укладке плитки; Укладка плитки на .

    Облицовка внутренних стен керамической плиткой - цены на . Облицовка внутренних стен керамической плиткойКак выполняется облицовка керамической . керамической плиткой . внутренних стен, ., От чего зависят расценки на облицовку стен керамической плиткой в Екатеринбурге Как .,Технология облицовки стен керамической . как для внутренних, . Облицовка плиткой .

    Источники статьи

    << Go back to the previous page