truck

Тротуарная полимерная плитка - новое в строительстве Плитки из полимерных материалов

Вступление

Тротуарная полимерная плитка - новое в строительстве

Облицовка плитками из полимерных материалов дешевле облицовки из керамических. Выполнение ее не представляет особых трудностей, а сами плитки легки по весу, упруги, не разбиваются от легкого удара, как керамические, не пропускают воду, устойчивы к кислотам и химическим растворам. Поэтому их используют при опасности повреждения этими веществами. К основанию стены их можно не укладывать на растворе, а приклеивать.

Пластмассовые плитки не рекомендуется применять для облицовки стен (otdelka-poverhnosti-domov-i-kvartir/oblicovochnuie-rabotui.html) вблизи отопительных устройств, а также для наружной отделки и для использования на дачах с нерегулярным отоплением. Недостатком таких плиток является мягкая их поверхность, на которой хорошо видны царапины, вызванные механическими повреждениями или иерекомендо-ванными чистящими средствами. Пластмассовые плитки имеют матовую поверхность.

Цветовая гамма облицовочных плиток из полимерных материалов по сравнению с керамическими в значительной степени ограничена, а многоцветные декоративные узоры, даже при изготовлении печатным способом, гораздо хуже по качеству.

При расширении и сжатии, вызванных изменениями температуры, облицовка из полимерных материалов может отделиться от основания, деформироваться и даже отпасть. Для облицовки наружных поверхностей рекомендуется использовать только специально выпускаемый для этих целей материал.

Облицовочная плитка из полимерных материалов

Облицовочные плитки из полимерных материалов крепят к стене снизу вверх, контролируя горизонтальность и вертикальность швов. Клеящие составы (oblicovochnuie-rabotui/plitochnui-klei-svoimi-rykami-gotovim-rastvor.html) не обязательно наносить на всю поверхность нелицевой стороны — достаточно нанести клей (oblicovochnuie-rabotui/plitochnui-klei-svoimi-rykami-gotovim-rastvor.html) по углам толщиной от 2 до 4 мм. По заранее проведенной горизонтальной черте плитки затем прижимают к основанию одну к другой. Между плитками следует выдерживать постоянную величину швов (oblicovochnuie-rabotui/pokraska-shvov.html), например на толщину спички. Мели Вы пользуетесь клеем, который очень быстро твердеет, спички в швах устанавливать не нужно. Однако для медленно сохнущего клея без этого обойтись нельзя, поскольку плитки могут сползти вниз.

Если нелицевая сторона плитки гладкая, ее необходимо сделать шероховатой, иначе клей на ней будет плохо держаться. При неровном основании укладку выполнять сложнее, так как путем нанесения толстого слоя клея можно устранить только незначительные неровности.

Облицовочные плитки с твердой полиэфирной поверхностью, имитирующие керамику, применяются на кухнях, в ванных и в местах, где требуется, чтобы облицовочный материал был легким и практичным. Плитки, стойкие к воздействию всех жидкостей и кислот, имеющихся в домашнем хозяйстве, не деформируются, если поставить на них чашку горячего кофе или чая.

Их можно мыть с мылом или любым моющим средством. Для восстановления блеска достаточно время от времени полировать их средством для полировки мебели.

Плитки изготавливают путем заливки основы смесью полиэфирных смол, пигментов и добавок. В качестве основы используют твердые древесноволокнистые плиты толщиной 3 мм, для крупноразмерных плит — древесностружечные толщиной 18 мм. Поверхность древесностружечных крышек столов может быть украшена различными узорами.

На поверхности декоративных облицовочных плиток из вязкого полистирола можно получить декоративное украшение— рельеф. Такие плитки выпускают размерами 150Х150 мм, 200X200 мм и 250X250 мм. Поверхность плиток может быть оформлена по-разному. Например, она может быть окрашена под естественный цвет дерева светлых оттенков или имитировать кирпичную кладку (stroitelstvo-zagorodnuih-domov/stroitelstvo-kirpichnuih-domov-kottedzhei.html) (рис. 34).

Рис.34. Облицовочные плитки, имитирующие кирпичную кладку

Электростатический заряд на поверхности этих плиток незначителен, поэтому на них не скапливается много пыли и других загрязнений. Их можно использовать при температуре—15... 75 С. Не рекомендуется размещать эти плитки вблизи печей и других источников тепла. Ути плитки применяют в основном для облицовки стен и потолков (otdelka-poverhnosti-domov-i-kvartir/oblicovochnuie-rabotui.html) (рис. 35).

Рис.35. Декоративные плитки из полистирола для облицовки стен и потолков

Ими можно облицовывать штукатурку (otdelka-poverhnosti-domov-i-kvartir.html), дерево, бетон. При облицовке деревянных и древесностружечных оснований применяют клей КН-2, КН-3, ПВА, канифольный и другие, а при наклейке на бетон— клей-пасту «Стиро-2М», Бутилакс. Перед наклейкой на поверхности основания обозначают границы плиток и швы между ними. Клеящий состав наносят на основание и на нелицевую сторону облицовочных плиток. При подсыхании клея, плитку прикладывают к основанию и слегка подбивают ударами молотка через деревянную дощечку.

Использование стеклопластика в ремонте и облицовке помещений

Стеклопластик характеризуется хорошими эксплуатационными качествами. Он водонепроницаем, на него не действуют масла и большинство кислот, щелочей и растворителей. Стеклопластик отличается хорошей коррозионной стойкостью.

Его изготавливают из стекловолокна, пропитанного смолой. В качестве связующего наиболее часто используют полиэфирную и эпоксидную смолы. Чем выше прочность стеклопластика на растяжение, тем больше в нем должно быть стекловолокна и тем меньше смолы. Стеклопластик, изготовленный с помощью штамповки, намного прочнее стеклопластика, затвердевающего без давления.

Стеклопластик не рекомендуется применять для облицовки поверхностей, находящихся вблизи отопительных устройств. В таких местах лучше устанавливать плиты из асбестоцемента.

Стеклопластик легко поддается обработке обычными инструментами (oblicovochnuie-rabotui/instryment-dlya-oblicovochnuih-rabot.html). Для его разрезания можно использовать пилы с мелкими зубьями по металлу или дереву, а глани обрабатывать напильником. Можно пользоваться также электрической ручной пилой. Если листы стеклопластика нужно наклеить на основание, поверхность перед нанесением клея необходимо сделать шероховатой с помощью наждачной бумаги. Чтобы листы прибить к основанию, сверлом по металлу сверлят отверстия для гвоздей или шурупов. При этом нельзя сильно давить на электрическую или ручную дрель, потому что материал может отколоться или растрескаться. Листы крепят к деревянному или металлическому каркасу.

Промышленность выпускает не только ровные листы, но и с волнистым и продольньТм трапециевидным профилями. Каждый лист нужно прикрепить в нескольких местах. Листы с волнистой поверхностью крепят на вершинах «волн». При стыковке листы должны перекрывать один другого на одну «волну».

Облицовочные листы из полимерных материалов выпускают в большом ассортименте, различных типов и цветов, с различной отделкой поверхности (рис. 36).

Рис.36. Облицовка стены листами из полимерных материалов:
а — крепление листа; б, в — варианты рельефной лицевой поверхности листов

Они, как правило, больших размеров и пригодны в качестве облицовочного материала для конструкций, испытывающих трение и другие механические нагрузки (лестницы, вестибюли, прихожие, коридоры), там, где требуется постоянно поддерживать чистоту, для чего необходимо мыть поверхность мыльной водой или каким-нибудь моющим средством. Листы из полимерных материалов целесообразно также использовать для облицовки дверей (рис. 37).

Рис.37. Облицовка дверей листами из полимерных материалов

Листы большого формата имеют красивый внешний вид и могут применяться для облицовки потолочных сводов, старых ванн и т. п. Из них легко вырезать детали различной формы, например прокладки для выключателя (рис. 38).

Рис.38. Облицовка старой ванны с помощью листов иэ полимерных материалов, прикрепленных к каркасу иэ реек

При разрезании нож ведут по ровной линейке, лучше всего металлической.

Укладка листов из полимерных материалов

Укладку листов в большинстве случаев выполняют встык. Их крепят к основанию путем наклейки так, чтобы клей был нанесен и на нелицевую сторону плиты, и на поверхность основания (стены, потолка). Особое внимание необходимо обращать на стыки листов по углам: они должны быть как можно более точными. При необходимости основание выравнивают с помощью шпаклевки. При наклейке целесообразнее использовать дисперсные клеящие составы, так как благодаря им лист по истечении недолгого времени прочно держится на основании. Облицовка приобретает необходимую прочность примерно через 8 ч.

Декоративные облицовочные листы из полимерных материалов выпускают с гладкой и рельефной поверхностями (рис. 39).

Рис.39. Использование декоративных облицовочных листов из полимерных материалов:
а — облицовка потолка плитами; б — устройство подвесного потолка; в — облицовка рельефными листами

Поливинилхлоридные пленки промышленность выпускает различной толщины и обработки поверхности. На них могут быть нанесены цветные узоры, полосы, имитация древесины ценных пород или поверхности (otdelka-poverhnosti-domov-i-kvartir.html) керамических облицовочных плиток. Их применяют в кухнях и ванных комнатах для оклейки дверей, платяных шкафов, стен с вешалками, а также для замены керамических облицовочных плиток.

Есть два способа отделки поверхностей поливинилхлоридной пленкой: ее можно натянуть на деревянный каркас или наклеить на основание с помощью специального клеящего состава (oblicovochnuie-rabotui/plitochnui-klei-svoimi-rykami-gotovim-rastvor.html) (рис. 40).

Рис.40. Отделка поливинилхлоридной пленкой:
а — пленка натянута на деревянный каркас; б — пленка наклеена на основание из листового материала

Если Вы решили оклеить поливинилхлоридной пленкой (otdelka-poverhnosti-domov-i-kvartir/oboinuie-rabotui.html) большую поверхность, нужно наклеивать несколько полотнищ одно на другое или встык. Сначала пленку плотно прижмите к стене, затем разгладьте щеткой или мягкой ветошью.

При образовании вздутий, которые невозможно вытеснить к краям щеткой, их протыкают булавкой, пленку прижимают к основанию и разглаживают.
Если отдельные участки пленки сходятся на углах, их нужно тщательно смазать клеем и прижать, к основанию. Места стыков на углах заполняют и выравнивают с помощью шпаклевки. Покрытие бесцветным лаком увеличивает срок службы пленки.

Пленки из жесткого (непластифилированного) поливинил-хлорида при толщине не более 0,5 мм можно изгибать без нагрева под острым углом. Более толстые материалы необходимо изгибать только под нагревом. Намечают место будущего изгиба и по обе стороны от него прокладывают стальные полоски, чтобы не прогреть паяльной лампой ненужные места. Нагревается только узкая полоска пленки, чтобы изгиб был качественным и не образовалась закругленная грань. Паяльной лампой необходимо проводить равномерно по всей длине намеченного места изгиба. Долго держать лампу над одним и тем же местом нельзя, чтобы не пережечь материал. Пережженный материал коричневого цвета и на нем образуются пузырьки. После нагревания пленку в намеченном месте перегибают через край стола или через приспособление с закругленной гранью нужной формы. После проверки правильности изгиба пленку следует немедленно охладить, положив на место изгиба ветошь, смоченную в холодной воде.

Декоративный бумажно-слоистый пластик

Декоративный бумажно-слоистый пластик изготавливают путем наслаивания пропитанных листов бумаги и их спрессовки при температуре от 140 до 160 °С. Одну сторону его делают гладкой, блестящей, а другую — шероховатой для обеспечения надежности наклейки. Декоративный бумажно-слоистый пластик выпускается размерами 1200X1250 мм и 800X1200 мм. У одностороннего материала толщина листа 1,5 мм, а у двустороннего — 3 мм. Поверхность листов блестящая, твердая, разных оттенков цветов, с рисунком под мрамор, имитацией ценных пород дерева и т. д. Этот пластик устойчив к воздействию температур до 130 °С, его легко содержать в чистоте. Он пригоден для выполнения облицовочных работ (otdelka-poverhnosti-domov-i-kvartir/oblicovochnuie-rabotui.html) в ванных комнатах, кухнях, передних и туалетах, а также для облицовки мебели и др. Декоративный слой сохраняет цвет и рисунок даже тогда, когда он подвергается значительному механическому истиранию. Бумажно-слоистый пластик можно сверлить всухую на деревянной подкладке с помощью обычных сверл по металлу, которые необходимо время от времени охлаждать.

Если Вы будете клеить лист к крышке стола или на дверное полотно, его размер должен быть больше размера крышки стола, которая служит основанием, на 0,5...1 мм. Если Вы хотите использовать эти листы в качестве облицовочного материала, швы которого будут закрыты планкой, необходимо учитывать зазор в швах от 1 до 2 мм.

Бумажно-слоистый пластик легко разрезается острым ножом. Лист материала нужно положить на неподвижный стол лицевой стороной вверх таким образом, чтобы предполагаемая линия разреза находилась на грани края стола. Планку, по которой будет проводиться борозда в листе материала, прикрепите к краям стола зажимами (столярными струбцинами), чтобы она не двигалась, а затем вдоль планки проведите ножом столько раз, чтобы лист на лицевой стороне был прорезан примерно до половины своей толщины. Затем лист разламывают, поднимая его край с равномерным усилием вверх (рис. 41).

Рис.41. Последовательность выполнения работ по наклейке бумажно-слоистого пластика на основание:
а — разрезание по размеру; б — нанесение клеящей мастики и прижатие к основанию

Бумажно-слоистый пластик хрупок, поэтому его лучше резать пилой с мелкими и частыми зубьями. Можно использовать также -различные ножовки по металу. При разрезании лист необходимо положить всей плоскостью на горизонтальное основание лицевой стороной вверх. Наклон полотна пилы к разрезаемой плоскости должен составлять около 30°. На полотно пилы нельзя сильно нажимать, особенно при обратном движении, потому что оно может выломать и зазубрить края листа. Намеченное место разреза лучше обозначить линией. Бумажно-слоистый пластик режется и дисковой пилой с электрическим приводом, если пила имеет мелкие неразведенные зубья.

Способов крепления листов бумажно-слоистого пластика есть несколько. Самым простым считается крепление листа по всему периметру деревянными или металлическими рейками, которые привинчивают к стене. На неровные места необходимо прежде всего установить подкладную выравнивающую плиту (древесностружечную или древесноволокнистую), к которой затем крепится лист бумажно-слоистого пластика. В противном случае его поверхность может деформироваться из-за неровностей основания. Если Вы хотите облицевать этим материалом дверное полотно, целесообразно сделать двустороннюю облицовку. При оклеивании поверхности (otdelka-poverhnosti-domov-i-kvartir/oboinuie-rabotui.html) с одной стороны дверное полотно может под влиянием напряжений покоробиться. Односторонние листы можно использовать только в сухих местах, поскольку во влажной среде листы бумажно-слоистого пластика становятся волнистыми.

Поверхность, на которую будут наклеивать бумажно-слоистый пластик, должна быть чистой, обезжиренной и шероховатой. Для этого ее слегка зачищают наждачной бумагой, а трещины или углубления выравнивают с помощью столярной шпаклевки (смесь гипсового раствора и клея с добавлением темной или светлой охры).

Бумажно-слоистый пластик к оштукатуренным, бетонным н гипсовым стенам можно клеить мастиками КН-2 и КН-3. Для облицовки листы пластика раскраивают ножовкой по размерам, определенным при разметке стен. Кромки обрабатывают рубанком. За сутки до приклеивания нелицевую сторону листов грунтуют мастикой. Ее наносят зубчатым шпателем с высотой зубьев 1 мм. За 20...30 минут до наклейки нелицевую сторону лнетов, очищенную от пыли, промазывают тонким слоем мастики и выдерживают, пока мастика слабо не пристанет к пальцу.

Первый лист клеят от угла по вертикальной линии, нанесенной с помощью отвеса. Лист подьосят к стене, приставляют к ней и протирают ветошью от середины к краям. В таком же порядке крепят остальные листы с небольшими зазорами. Швы (зазоры) необходимо прикрыть деревянными раскладками на мастике, которые в двух-трех местах прикрепляют гвоздями к заранее установленным деревянным пробкам.

Особое внимание следует обращать на вырезы и крепление металлических деталей — ручек, держателей и т. п. (рис. 42).

Рис.42. Вырезы в листе бумажно-слоистого пластика (а) и прикрепление ручек (6)

По окончании работ поверхность полируют пастой и протирают мягкой фланелью бетонные плитки для садовых дорожек

Читать также

Тротуарная полимерная плитка является новинкой, которая имеет просто огромное количество преимуществ перед привычной плиткой из традиционной керамики, что часто использовалась раньше. Главное достоинство этой плитки кроется как раз в том, что при ее производстве использовались полимерные материалы, а они обладают куда более высокими качественными показателями, а также разными свойствами.

Из полимерных материалов сегодня изготовляют не только плитку, они нашли свое применение в производстве различных материалов для строительства.

Полимерная тротуарная плитка: основные преимущества

Применение полимерных компонентов при производстве тротуарной плитки дает такие преимущества, как:
  • Большая гамма цветов и фактуры, что помогает использовать плитку в различных областях строительства.
  • Прочность и эластичность тротуарной плитки всегда на высоте.
  • На полимерной плитке полностью отсутствуют сколы и трещины, а возникновение потёртостей на ней просто невозможно.
  • Полимерная плитка стойка к любым негативным воздействиям окружающей среды, в том числе к жаре и морозу, отлично выдерживает воздействие агрессивных сред.
  • Плитку довольно легко мыть.
  • Одним из наиболее важных достоинств является и низкая цена полимерной плитки.

Этот список можно продолжать до бесконечности, тротуарная полимерная плитка в любом случае обладает, куда лучшими качествами, чем изготовленная из керамики, и вы сможете полноценно заменить ее. Именно за использованием полимерных материалов состоит будущее.

Применение плитки тротуарной из полимеров

Полимерная тротуарная плитка получила очень широкое распространение, чаще всего ее применяют для укладки декоративных дорожек, а иногда она используется и в качестве дорожного полотна, когда нет возможности положить привычный асфальт.

Стоит отметить, что полимерная плитка часто применяется и на фабриках или заводах, связанно это с тем, что данный материал не реагирует ни с кислотами, ни со щелочами, которые могут попадать на пол во время работы.

Заметим, что современная полимерная плитка может выступать не только в качестве тротуарной, ее вполне можно использовать как облицовочную, или напольную. Часто полимерную плитку укладывают в бассейнах или на кухнях, а также в ванных комнатах. Этот вид покрытия обладает высокими гигиеническими качествами, а значит, вы имеете возможность использовать плитку без вреда для вашего здоровья. Благодаря разнообразию цветов, можно выкладывать различные композиции, тем самым придав особый вид вашему интерьеру.

Укладка тротуарной плитки из полимеров

Укладку полимерной плитки можно производить при помощи различных связующих, а степень сцепления у различных материалов может отличаться. На улице тротуарную плитку обычно укладывают на заранее подготовленную основу, которая состоит из песка, или же это может быть бетонное основание.

Если полимерная плитка используется в качестве напольной или облицовочной, то есть, укладывается в помещении или на уличные стены, то для ее работы необходимо использовать специальный раствор. Обычно раствор производится на основе традиционного цемента, но на рынке появились и более эффективные составы с полимерными компонентами.

Тротуарная полимерная плитка: разнообразие выбора

Полимерная смесь, на основе которой производится плитка, позволяет придать ей почти любую форму и размеры, все зависит только от желания производителя и заказчика. ПВХ плитка может иметь почти любой цвет, в том числе и сложный, а также совершенно разную толщину. В СССР почти в каждой квартире были разноцветные плитки, которые легко мылись без применения каких-либо химических веществ, но их вид не был впечатляющим. Современные технологии позволили придать плитке почти любой цвет, сделать ее поверхность матовой или глянцевой.

Фактура плитки может быть как ровной, так и узорчатой. Для предприятий подойдет специальная антискользящая плитка, которая полностью предотвратит возможность получения травмы работниками в результате случайного падения.

Разнообразие цветов полимерной плитки позволяет вам воплотить в жизнь почти любое дизайнерское решение. Вы имеете возможность использовать не только обычную монотонную плитку, но и смешанных цветов, или фактурную половой под плитку

Потолочные плитки из пенопласта: разновидности .

Подбор красивого оформления тропинок на дачном участке необязательно поручать специалисту по ландшафтному дизайну. Ознакомившись с данной публикацией, вы сами поймете, как сделать различные варианты дорожек на даче своими руками. Рассмотрим наиболее популярные идеи с использованием подручных и покупных материалов, реализованные домовладельцами.

Эконом вариант – насыпные тропинки

Невзирая на простоту, стежки из утрамбованного щебня дают следующие преимущества:

  • дешевое строительство;
  • отсутствие луж на поверхности – вода сквозь гравий уходит в землю;
  • правильно уложенная насыпь имеет привлекательный внешний вид, что отражено на фото.

Симпатичная гравийная дорожка возле водоема

Построить на склоне щебеночную дорожку затруднительно, поэтому для наклонного ландшафта стоит подобрать другое решение. Второй недостаток – необходимость постоянного ухода. Нужна подсыпка, выравнивание, удаление проросшей травы

Указанные работы выполняются ежегодно, обычно – весной, после таяния снега. Для реализации этого недорогого варианта потребуется мелкая щебенка или гравий, геотекстиль и песок.

Совет. Чтобы щебень постепенно не расползался в стороны, края тропки желательно ограничить бордюрами, изготовленными из бетона, пластика либо старых досок.

Устройство основания пошагово

Перед тем как сделать насыпные дорожки на даче, распланируйте двор согласно функциональным потребностям. Проще говоря, начертите на листе бумаги пути перемещения по участку. Например, от домика к бассейну, детской площадке, туалету и пруду. Определите местонахождение будущих цветочных клумб, зоны барбекю и бани, если она еще не построена. Затем нарисуйте на бумаге тропинки и перенесите на местность.

Рекомендация. Стежки необязательно делать прямыми и прокладывать вдоль заборов. Придумайте более интересные решения, например, извилистая тропка между цветниками. Стандартная ширина прохода – 700 мм.

Для начала произведите разметку дорожек на участке любым удобным способом – с помощью шпагата и колышков либо просыпки известью. Затем снимите дерн и приступайте к устройству основания согласно инструкции:

  1. Вдоль линий разметки выкопайте яму глубиной не менее 150—200 мм, дно уплотните трамбовкой.
  2. Застелите вырытый профиль полотном геотекстиля и установите по краям бордюры.
  3. Засыпьте песчаную подушку на высоту 7—10 см (также сгодится смесь гравия с песком). Тщательно утрамбуйте и пролейте водой.
  4. Устройте основание из крупного щебня толщиной 80—100 мм, разровняйте и уплотните. Допускается использовать битый кирпич и различный природный камень. Большие булыжники следует разбить.

Делаем финишную засыпку

Чтобы дорожка долго служила и не проседала от нагрузки, ее необходимо насыпать ровным слоем мелкого щебня и тщательно утрамбовывать. Операцию производите в несколько приемов, добиваясь максимальной плотности покрытия. Очень помогут средства механизации – ручной каток и виброплита.

Примечание. Чем мельче фракция щебенки, речной гальки либо сланцевого камня, тем тверже и надежнее выйдет покрытие.

Больше хитростей в строительстве насыпных тропинок нет. Подобные стежки домовладельцы нередко прокладывают между грядками на огородах, чтобы спокойно ходить в сырую погоду. При укладке на дачном дворе есть способ навести красоту: скомбинировать гравийную насыпь с плоскими камнями либо декоративными плитами, как сделано на фото.

Классическая бетонная дорожка

Монолитное покрытие из бетона – самый надежный и относительно недорогой вариант. Если при заливке соблюсти технологию, конструкция прослужит не менее 30 лет. Основные недостатки – трудоемкость и длительность процесса, ведь бетонная смесь застывает в течение 4 недель. В период отвердевания пользоваться тропинкой нельзя. Поэтому не торопитесь сажать цветы возле будущей дорожки, где вам придется устроить временный проход.

Важный момент. Впоследствии монолит можно использовать в качестве основания для укладки тротуарной плитки или другого покрытия.

Чтобы залить бетонные дорожки своими руками, необходимо подготовить основание, как описывалось в предыдущем разделе. Дальше действуйте в следующем порядке:

  1. Установите бордюры либо соберите деревянную опалубку под укладку бетона.
  2. Приготовьте инструменты – строительный уровень, мастерок и правило, сделанное по ширине монолита.
  3. Свяжите сетку из арматуры Ø8—12 мм с размерами ячеек 150 х 150 мм и установите поверх щебеночной подсыпки, используя подставки высотой 3—5 см.
  4. Смешайте 1 долю цемента марки 400 с 2,5 частями песка и 4,2 частями щебня крупностью до 20 мм. Затворив смесь водой, получите бетон М 200.
  5. Укладывайте раствор в опалубку на высоту 12—15 см, разравнивая правилом. Задача – сделать ровную поверхность с маленьким уклоном на одну сторону, обеспечивая стекание воды от осадков.
  6. Железобетонный монолит разделяйте на плиты деформационными швами с интервалом 2—2,5 м, устанавливая поперечные доски.
  7. Выждите 7 дней и демонтируйте опалубку. Окончательное застывание произойдет спустя 28 дней.

Совет. Чтобы впоследствии вода не скапливалась возле дорожки, выройте с одного края неглубокий дренаж, заполненный гравием.

Красиво оформить бетонную тропку можно на этапе заливки, используя специальные пластиковые формы, имитирующие натуральный камень. Декор реализуется просто: в свежий бетон погружается форма (лучше несколько), а вытаскивается после первичного схватывания. Чтобы не покупать готовые рамки, сметливые умельцы приспособились изготавливать самоделки из металла, технология показана в видеосюжете:

Мощение тротуарной плитки

По надежности и долговечности плиточная стежка не уступает бетонной. Есть 2 нюанса: материал обойдется дороже и требует правильной укладки. Поэтому зачастую вместо плиток используется керамический кирпич, бывший в употреблении или оставшийся после строительства.

Подготовив основание садовой дорожки (о методике рассказывается выше), укладывайте кирпичи либо тротуарную плитку по такой технологии:

  1. Сделайте сухую цементно-песчаную смесь (гарцовку) в соотношении 1 : 4 и уложите поверх уплотненной гравийной засыпки слоем 2—3 см. На данном этапе предусмотрите небольшой уклон для стока воды с покрытия, выравнивая гарцовку правилом.
  2. Кладите плитку вплотную, камень к камню, пристукивая в один уровень резиновым молотком. Горизонталь проверяйте строительным уровнем после мощения каждого ряда.
  3. Стыки между плитками тщательно заполните гарцовкой. Постарайтесь утрамбовать смесь, дабы сквозь швы не прорастала трава.

Справка. Существуют специальные полимерные и акриловые составы для заполнения стыков, препятствующие прорастанию сорняков. Минус – высокая цена защитных смесей.

Если требуется выложить площадку перед гаражом или в другом месте с повышенной нагрузкой на покрытие, следует применять цементный раствор. Украсить подобный тротуар несложно: покупайте плитки разных цветов и форм. Подробнее о технологии мощения плиточных дорожек рассказывается в следующем видео:

Стежки из дерева

Если в вашем распоряжении имеются сухие бревна или пеньки различного диаметра, можно вымостить симпатичную дорожку в дачном саду из дерева. Она проигрывает бетонной в долговечности, зато выиграет в красоте и оригинальности. Для работы потребуется цепная пила – бензиновая либо электрическая.

Изготовление напоминает складывание деревянной поделки – мозаики и выполняется по такой технологии:

  1. Нарежьте из бревна кругляки одинакового размера, стараясь соблюдать параллельность плоскостей.
  2. Пропитайте чурбаки антисептиком, дайте высохнуть и обработайте подземную часть битумом. Сверху дерево стоит защитить кузбасским лаком либо другим подобным составом.
  3. Подсыпая песок слоем 2—3 см, установите вплотную к бордюру первый ряд пеньков разного диаметра, пристукивая молотком. Разуклонку для стока воды делать необязательно – между кругляками слишком большие щели.
  4. Уложите второй и последующие ряды, засыпая стыки песком. Передний край тропинки укрепите поперечным бордюром или порогом из цементно-песчаного раствора.

Совет. Важно правильно вымерять и подобрать высоту пеньков, чтобы они опирались на утрамбованный щебень и возвышались над уровнем земли.

Использование полимерных материалов

Одно из наиболее удобных решений – готовые пластиковые плитки размером 57 х 57 см, укладываемые на ровный грунт либо прямо на траву без всякой подготовки. Такую дорожку можно постелить и перенести в любое место дачи или убрать на зиму в сарай.

Пластмассовые плитки соединяются вручную заводскими креплениями, изображенными на фото. Лужи на тропинке не образуются, поскольку в каждом элементе предусмотрены дренажные отверстия.

Другое современное решение – дорожка на даче из модульных резиновых плит различной расцветки. Материал прочен и долговечен, технология укладки идентична мощению тротуарной плитки. Отдельные элементы дополнительно соединяются между собой посредством пластиковых втулок. Бордюры тоже применяются резиновые.

Примечание. Указанные материалы можно использовать в интерьере открытых беседок и веранд в качестве напольного покрытия.

Заключение

Мы рассказали о наиболее распространенных и доступных способах устройства дачных дорожек. В действительности выбор материалов гораздо шире – природный и круглый речной камень, ракушечник и даже древесная кора. Остается неизменным только первый этап – подготовка основания тропинки. Если данная операция сделана на совесть, то любое покрытие продержится достаточно долго образцы кафельной плитки


Укладка плитки на фанеру на пол: пошаговая инструкция

    1. Битумные и битумно-полимерные плитки кровельные типа «шинглс» (далее по тексту — плитки кровельные) должны быть изготовлены по специальной технологии в заводских условиях в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и сертифицированы. Плитки кровельные должны иметь крупнозернистую посыпку заводского изготовления классов не ниже В2 и РП 2 или фольгированное покрытие из меди, алюминия или других металлов. Масса вяжущего материала плиток кровельных должна быть не менее 2500 г на 1 м2 плитки. При выполнении кровель зданий, расположенных в сельской местности, а также на участках с интенсивной растительностью рекомендуется применять плитки кровельные с нижним слоем из специальных материалов, устойчивых против прорастания растений (мхов и лишайников).

    2. Кровли с водоизоляционным ковром из плиток кровельных следует выполнять при уклонах от 16 до 85. Основанием под кровлю из плиток кровельных должен быть сплошной дощатый настил из огнезащищенной древесины I группы огнезащитной эффективности, настил из клеефанерных конструкций или древесностружечных (древесноволокнистых) плит группы I по ГОСТ 30219. Основание следует рассчитывать на нагрузки в стадии монтажа и эксплуатации.

Материалоснования должен быть хорошо гвоздим,иметь влажность при производстве работне более 20 % для деревянных элементовиз цельной древесины и не более 12 % дляэлементов из клееной древесины, иметьминимальные усадку и коробление впроцессе эксплуатации кровли.

68

П1-03 к СНБ5.08.01-2000

    1. Требования к основанию на плоских участках кровли см. 7.6. На криволинейных поверхностях кровли допустимые отклонения от проектных размеров (шаблона) аналогичны плоским участкам. На поверхности основания не должно быть отверстий, острых зазубрин. Перепад высот между смежными досками или щитами не должен превышать 2 мм.

    2. До начала укладки плиток необходимо выполнить следующие работы:

оштукатуритьцементным раствором марки 100 кирпичныестены и парапеты на высоту установкифартука примыкания;

вывести вышеповерхности кровли трубы, вентиляционныеканалы и другие конструкции и элементы,к которым необходимо выполнять примыканиекровли;

выполнить монтажвентиляционных труб, элементов крепленияводостоков;

установить стальныекарнизные листы, элементы боковыхсвесов.

    1. Металлические листы необходимо укладывать на подкладочный слой с нахлёсткой на основания не менее 150 мм по карнизам и не менее 100 мм по боковым свесам и крепить к основанию гвоздями с шагом не более 200 мм.

    2. При уклоне кровли до 30 на основание под плитку кровельную следует укладывать дополнительный подстилающий слой рулонного битумного или битумно-полимерного материала. Рекомендуется применять специальные подкладочные рулонные материалы, входящие в номенклатуру материалов для устройства кровель из плиток кровельных конкретного вида. При уклонах кровли более 30 дополнительный слой следует укладывать шириной не менее 1 м по карнизам, свесам, конькам, ендовам, у мест примыканий, а также при необходимости защиты деревянного настила от увлажнения атмосферными осадками непосредственно после устройства настила.

    3. Укладку подстилающего слоя водоизоляционного материала следует вести снизу вверх, с продольной нахлесткой не менее 80 мм и поперечной — не менее 150 мм. При укладке сначала следует крепить верхний край рулонного материала толевыми гвоздями с шагом 400 мм. Затем материал плотно прижать к основанию, натянуть и закрепить по нижнему краю гвоздями с шагом от 80 до 100 мм. На поверхности не должно быть вздутий, морщин и складок. При выполнении работ в зимнее время рулоны должны предварительно храниться в помещении с температурой не менее 18 С не менее суток. На кровлю следует подавать количество материала, необходимое для работы в течение не более 3 ч при хранении запаса материалов в закрытых контейнерах. В зимнее время следует прибивать ковер дополнительно в центральной части гвоздями с шагом не более 500 мм. Схема укладки дополнительного слоя водоизоляционного материала приведена на рисунке 8.10.

    4. Перед укладкой плитки кровельной необходимо выполнить горизонтальную и вертикальную разметки на каждом участке кровли. Укладку следует начинать от центральной линии участка кровли. Для выравнивания цвета поверхности при одноцветном рисунке кровли необходимо до монтажа перемешать между собой плитки из пяти разных упаковок.

1 — настил; 2 — карнизный брус; 3 — бортовойбрусок; 4 — кронштейн; 5 — подстилающийслой; 6 — гвозди

Рисунок8.10— Схема укладки дополнительногоподстилающего слоя водоизоляционногоковра

69

П1-03 к СНБ5.08.01-2000

Первыйряд по карнизу необходимо укладыватьвырезами вверх таким образом, чтобыплитка кровельная не доходила до краяметаллического карнизного листа на10—50 мм. Второй ряд укладывать вырезамивниз, не доходя до края первого листана 10—50 мм. В каждом ряду плитку кровельнуюследует укладывать вплотную с предыдущимлистом, следя, чтобы ряды листов шлировно и швы были параллельными. Каждуюплитку кровельную прибивать гвоздямик основанию на расстоянии 20—30 мм надкаждым вырезом (пазом) и на торцах. Набоковых свесах концы плиток кровельных,выступающие за грань свесов, необходимообрезать на подкладочной доске иприклеить мастикой или клеем. При укладкена плитку кровельную металлическоголиста его следует укладывать на мастике(клее) и крепить гвоздями. Схемы крепленияплиток кровельных, укладки карнизныхрядов и устройства карниза приведенына рисунках 8.11,8.12и 8.13.

Приустройстве кровли из плиток кровельных,в номенклатуру изделий которых входиткарнизная полоса из рулонного битумногоили битумно-полимерного материала сдвухсторонней клеящейся поверхностью,по карнизам взамен первого ряда плиток,укладываемых вырезами вверх, следуетукладывать карнизную полосу (см. рисунок8.13).Эту же полосу следует укладывать побоковым свесам.

    1. Крепление плиток кровельных к основанию следует выполнять оцинкованными кровельными гвоздями длиной 20—30 мм с плоской шляпкой диаметром не менее 5 мм или скобами. При уклоне кровли от 16 до 45 каждую плитку кровельную следует крепить четырьмя гвоздями. При уклонах кровли более 45, а также вдоль боковых свесов — шестью гвоздями. Гвозди необходимо размещать таким образом, чтобы верхняя плитка кровельная перекрывала гвоздь на 25—30 мм. Крепление скобами следует выполнять с помощью пневматического пистолета. Длина горизонтальной спинки скобы, прижимающей плитку, должна быть не менее 20 мм, толщина проволоки 2—3 мм, а глубина забивки регулируется в зависимости от материала основания. При уклоне кровли белее 45 количество крепежных скоб необходимо увеличивать. Гвозди и скобы следует забивать строго перпендикулярно по отношению к плитке кровельной. Их следует забивать заподлицо с поверхностью плитки кровельной, не допуская прорыва плиток и выступающих выше поверхности гвоздей. Схемы крепления плиток кровельных при разных уклонах кровли приведены на рисунке 8.11.

1 — гвоздь; 2 — двескобы

Рисунок8.11— Схемы крепления плиток кровельныхпри разных уклонах кровли:

а— гвоздями;

б— скобами

70

П1-03 к СНБ5.08.01-2000

1 — настил; 2 — карнизная доска; 3 —стропильная нога; 4 — подстилающий слой;5 — металлический лист; 6 — клей илимастика; 7 — первый карнизный ряд плитоккровельных; 8 — второй карнизный рядплиток кровельных; 9 — третий карнизныйряд плиток кровельных; 10 — кронштейн;11 — лоток

Рисунок 8.12— Схема раскладки плиток кровельныхкарнизных рядов и устройства карнизапри организованном водоотводе

1 — настил; 2 — стропильная нога; 3 —подстилающий слой;

4 — карнизная полоса из рулонногобитумного или битумно-полимерногоматериала с двухсторонней клеящейсяповерхностью; 5 — карнизный металлическийлист; 6 — первый карнизный ряд плитоккровельных;

7 — второй карнизныйряд плиток кровельных; 8 — карнизнаядоска; 9 — клей или мастика; 10 — гвозди

Рисунок8.13— Варианты устройства карнизов принеорганизованном водоотводе:

а — с металлическимкарнизным листом;

б— со сливом из рулонного материала

    1. При уклонах кровли более 60 необходимо применять дополнительное крепление каждого листа плитки кровельной клеем или битумно-полимерной мастикой с теплостойкостью не менее 90 С, которую нужно наносить точками (диаметром от 25 до 30 мм) тонким слоем толщиной не более 1,5 мм на нижнюю поверхность плитки кровельной. Допускается дополнительное крепление плиток кровельных разогревом участков нижней поверхности теплым воздухом с помощью специального электрического фена или газовой горелкой.

    2. Дополнительный подстилающий слой по ендове шириной 1000 мм следует укладывать при любых уклонах кровли снизу вверх, плотно прижав его к поверхности ендовы и прибив по краям гвоздями с шагом 200 мм.

71

П1-03 к СНБ5.08.01-2000

    1. Укладку плиток кровельных по ендовам следует выполнять по одному из следующих вариантов в зависимости от угла подхода кровли к ендове, вида плиток кровельных и профессионального мастерства исполнителей:

Вариант1. Укладкуплиток кровельных с нахлесткой по обестороны от оси ендовы следует применятьпри малых углах подхода кровли к ендове(не более 20с каждой стороны) и производстве работв летнее время (рисунок 8.14).Каждую плитку кровельную следуетпредварительно примерить по местуукладки и изогнуть с разогревом полинии, совпадающей с осью ендовы. Гвоздикрепления плиток кровельных следуетприбивать на расстоянии не менее 150 ммот оси ендовы. Участки плиток кровельныхна ширину не менее 100 мм в каждую сторонуот оси ендовы необходимо приклеитьклеем или мастикой и плотно прижать кповерхности.

Вариант2.Расклада плиток кровельных с обрезкойпо оси ендовы (рисунок 8.15).В этом случае по ендове должно бытьуложено два слоя подстилающего материала.При этом верхний слой шириной не менее500 мм следует выполнять из рулонногобитумно-полимерного материала нанегниющей основе толщиной не менее 3мм. Плитку кровельную, перекрывающуюендову, следует закрепить с внешней отендовы стороны, затем примерить по местуукладки и обрезать по оси ендовы наподкладочной доске. Гвозди крепленияплиток должны быть размещены не ближе150 мм от оси ендовы. Участки плиток наширину не менее 100 мм в каждую сторонуот ендовы следует приклеить клеем илимастикой.

Вариант3.Ендова с металлическим листом (рисунок8.16).По оси ендовы по подстилающему слоюследует уложить металлический листшириной не менее 500 мм, изогнутый попрофилю ендовы. Листы следует укладыватьпо подстилающему слою из рулонногоматериала и крепить к основанию по краямкровельными гвоздями с шагом не более200 мм. Листы следует укладывать снизувверх с нахлесткой не менее 150 мм или ссоединением двойным лежачим фальцем.Плитки кровельные следует укладыватьсверху на металлический лист с нахлесткой150 мм без перекрытия ими всей ендовы.Необходимо применять металлическиелисты с полимерным покрытием с цветом,подобранным по цветовой гамме кровли.Плитки кровельные следует укладыватьаналогично предыдущему варианту. Обрезкуплиток кровельных следует проводитьна подкладочной доске по линии нарасстоянии 150 мм от оси ендовы. Участкинахлестки плиток кровельных наметаллический лист шириной не менее100 мм необходимо приклеивать клеем илимастикой.

Приустройстве кровли из плиток кровельных,в номенклатуру изделий которых дляустройства кровли входит рулоннаяспециальная полоса для ендовы из битумныхили битумно-полимерных материалов,полосу следует укладывать взаменметаллического листа при устройствеендовы аналогично варианту 3.

1 — подстилающий слой; 2 — слой рулонногоматериала по ендове; 3 — карнизныйметаллический лист;

4 — первый карнизный ряд плиток; 5 —второй карнизный ряд плиток; 6 — клейили мастика;

7 — гвоздь; 8 — ось ендовы

Рисунок 8.14— Схема раскладки плиток кровельныхпо ендове с перехлестом оси ендовы

72

П1-03 к СНБ5.08.01-2000

1 — настил; 2 — подстилающий слой вдолькарниза; 3 — слой рулонного материалапо ендове (нижний);

4 — слой рулонного материала по ендове(верхний); 5 — карнизный металлическийлист;

6 — первый карнизный ряд плиток; 7 —второй карнизный ряд плиток; 8 — гвозди;

9 — клей или мастика; 10 — ось ендовы

Рисунок8.15— Схема раскладки плиток кровельныхпо ендове с обрезкой плиток по оси ендовы

1 — настил; 2 — подстилающий слой вдолькарниза; 3 — слой рулонного материалапо ендове;

4 — лоток из металлического листа поендове; 5 — карнизный металлическийлист;

6 — первый карнизный ряд плиток; 7 —второй карнизный ряд плиток;

8 — клей или мастика; 9 — гвозди; 10 — осьендовы

Рисунок 8.16— Схема раскладки плиток кровельныхпо ендове с лотком из металлическоголиста

73

П1-03 к СНБ5.08.01-2000

    1. Устройство коньков (рисунок 8.17) и наружных углов следует выполнять после укладки плитки кровельной по всей поверхности кровли. Линия конька должна быть ровной без выступающих частей плиток кровельных. Для этого плитки кровельные последнего ряда, подходящие к коньку, необходимо разметить и предварительно обрезать на нужную ширину. Конек крыши следует выполнять из модулей, вырезанных из плитки кровельной и изогнутых с подогревом по форме конька на шаблоне.

Креплениеконьковых модулей следует начинать сторца карниза по направлению к другомуторцу против направления преобладающихветров. Коньковый лист следует крепитьк основанию с помощью четырех гвоздей.Следующий коньковый лист необходимоукладывать с нахлесткой на предыдущийне менее 100 мм так, чтобы были закрытыгвозди. Последний лист кроме закреплениягвоздями должен быть приклеен мастикой(клеем) или с разогревом горелкой нижнейповерхности.

1 — плитки кровельные рядовые; 2 —коньковый элемент из плитки кровельной;

3 — гвозди; 4 — клей или мастика; 5 — линиирезки; 6 — линия сгиба;

7 — бортовая доска; 8 — цветная посыпка

Рисунок 8.17— Схема устройства конька из кровельныхплиток:

а — раскладкаплиток;

б — схема разрезкиплитки на коньковые элементы; в —изогнутый с подогревом коньковый элемент

    1. При устройстве боковых свесов (боковых карнизов) подстилающий слой шириной 1 м следует выполнять при любых уклонах кровли. По боковому свесу кровли следует укладывать металлический карнизный лист с антикоррозионным полимерным покрытием под цвет кровли. Допускается установка карнизных листов из оцинкованной стали. Варианты устройства боковых свесов приведены на рисунке 8.18. При боковом свесе без бортовых элементов металлический карнизный лист следует крепить к основанию гвоздями с шагом не более 200 мм. Лист должен перекрывать подстилающий слой на ширину не менее 100 мм вдоль бокового свеса. Поверх металлического листа вдоль свеса следует укладывать карнизную полосу из рулонного кровельного битумно-полимерного материала толщиной не менее 3 мм и шириной не менее 300 мм с креплением ее гвоздями и проклейкой по металлическому листу. Каждую плитку кровельную, примыкающую к боковому свесу, следует предварительно примерить по месту и обрезать на подкладочной доске. Крайние плитки следует закрепить гвоздями на ширину не менее 100 мм вдоль свеса и приклеить клеем или мастикой.

    2. Примыкание кровли из плиток кровельных к стенам, парапетам, дымовым трубам, вентиляционным каналам следует выполнять с применением плиток кровельных, рулонных битумно-полимерных материалов на негниющей основе с защитной цветной посыпкой, металлических оцинкованных или с полимерным покрытием листов (рисунки 8.19, 8.20 и 8.21). При отсутствии подстилающего слоя по всей площади кровли его следует уложить вдоль примыканий на ширину 1 м.

74

П1-03 к СНБ5.08.01-2000

1 — настил; 2 — стропильная нога или брусфронтона; 3 — брус (доска); 4 — ветроваядоска;

5 — треугольный брусок с катетом неменее 50 мм; 6 — металлический фартук; 7— плитки кровельные;

8 — подстилающий слой;9 — рулонная битумно-полимерная полосас двухсторонней клеящейся поверхностью;10 — клей или мастика

Рисунок 8.18— Варианты устройства боковых свесов:

а,б, в — с металлическим фартуком;

г— со свесом из рулонных материалов

1 — настил; 2 —стропильная нога; 3 — треугольный брусокс катетом не менее 50 мм; 4 — подстилающийслой;

5 —плитки кровельные; 6 — слой рулонногобитумно-полимерного материала; 7 —герметик; 8 — металлический фартук; 9 —прижимная планка; 10 — дюбели; 11 — слойштукатурки из цементного раствора М100;

12 — мастика степлостойкостью не ниже 90 оС

Рисунок 8.19— Узел примыкания кровли из плитоккровельных к стене

75

П1-03 к СНБ5.08.01-2000

1 — настил; 2 — подстилающий слой; 3 —плитки кровельные; 4 — оклад канала изстального листа;

5 — металлический фартук по периметруканала; 6 — герметик; 7 — дюбели; 8 — клейили мастика

Рисунок 8.20— Узел примыкания кровли из плитоккровельных к дымовому каналу

1 — настил; 2 — плитки кровельные; 3 —патрубок с фланцем; 4 — труба; 5 — фартук;

6 — герметик; 7 — шурупы (гвозди); 8 —хомут; 9 — клей или мастика

Рисунок 8.21— Узел пропуска трубы сквозь кровлю:

а — общий вид;

б — разрез

    1. При примыкании кровли к дымовым или вентиляционным каналам по периметру канала на основание следует прикрепить треугольную деревянную рейку с катетом не менее 40 мм. Ряды плитки кровельной, укладываемые со стороны нижней по скату части кровли и по боковым сторонам необходимо довести до вертикальной грани канала и обрезать. Затем по периметру канала следует уложить сливной лист из рулонного битумно-полимерного материала с наклейкой его на вертикальные стены канала на высоту не менее 250 мм выше поверхности кровли. Сливной лист должен перекрывать расположенные ниже по скату и боковые плитки кровельные не менее чем на 200 мм и быть наклеенным на них на мастике или клею. Затем следует уложить плитки кровельные ряда, расположенного по скату выше канала. Они должны перекрывать сливной лист не менее чем на 150 мм и быть наклеенными на него. По всему периметру канала необходимо установить фартук из оцинкованной стали или листа с антикоррозионным полимерным покрытием выше поверхности кровли не менее чем на 300 мм. Фартук необходимо подвести под выдру или прикрепить к стенке дюбелями с

76

П1-03 к СНБ5.08.01-2000

герметизациейверха стыка. Низ фартука должен быть нарасстоянии не более 50 мм от поверхностикровли.

    1. Металлические сливные листы при примыкании кровли к дымовым каналам следует применять при повышенных температурах печных газов. В этом случае деревянная рейка по периметру канала отсутствует. Узел примыкания кровли с металлическим сливным листом приведен на рисунке 8.20.

    2. При ширине дымового или вентиляционного канала с верхней по скату стороны кровли более 640 мм рекомендуется выполнять местный конек и делать скатные участки кровли на ширину канала.

    3. Конструкции примыканий к окнам мансардных этажей зависят от типов окон. При установке окна мансардного этажа в вертикальный участок стены с участком кровли над окном примыкания к боковым стенкам и по скату кровли ниже окна следует выполнять аналогично конструктивным решениям, изложенным в 8.32 и 8.33. При установке мансардных окон типа «окно в кровле», расположенных в наклонных плоскостях кровли и стен мансардного этажа следует применять металлические сливные листы и другие элементы, предусмотренные конструкцией применяемых окон. При этом длина нахлестки плиток кровельных и металлического сливного листа по всему периметру примыкания должна быть не менее 100 мм со сплошной наклейкой соединений на клею или мастикой и герметизацией стыков.

    4. Для пропуска сквозь кровлю труб, стоек антенн, устройств для вентиляции кровли при отсутствии подстилающего слоя по всей поверхности кровли его следует уложить размерами 1×1 м. В месте пропуска трубы следует вырезать в настиле и подстилающем слое отверстие по диаметру трубы. Металлический патрубок с горизонтальным фланцем шириной не менее 150 мм по периметру отверстия и высотой вертикальной части не менее 150 мм установить на отверстие на мастике или клею. Соединительный шов вертикальной части патрубка следует располагать с нижней по уклону кровли части патрубка. Фальцы, соединяющие плоский лист с вертикальной частью, должны быть запаяны. Фланец следует прикрепить по его периметру к основанию гвоздями или шурупами с шагом 100 мм. Затем следует уложить поверх металлического листа плитки кровельные, выполнив в каждой плитке отверстие для патрубка со сплошной наклейкой их на мастике или клею на ширину не менее 150 мм по периметру патрубка. Стык плиток и патрубка следует уплотнить герметиком. Металлический фартук следует устанавливать на трубу (стойку антенны) выше поверхности кровли не менее чем на 250 мм с обжатием хомутом и герметизацией шва между трубой и фартуком (см. рисунок 8.21). Низ фартука должен быть на расстоянии не более 50 мм от поверхности кровли.

Приприменении резиновых и полимерныхуплотнительных манжет ширинагоризонтального фланца должна быть неменее 150 мм. Размеры вертикальных участкови способы герметизации зависят от типаустанавливаемого устройства (вентиляционнаярешетка, вакуумный вентилятор) и должныбыть указаны в документах на изделие иего установку.

    1. При устройстве кровель в зданиях с отапливаемыми «теплыми» чердаками и кровель мансардных этажей теплоизоляционные, отделочные внутренние слои и элементы кровли объединены в многослойную конструкцию. В таких кровлях подстилающий слой рекомендуется укладывать по всей поверхности кровли при любых уклонах. Для исключения накопления конденсата в утеплителе, увлажнения деревянных конструкций и обеспечения качества и долговечности кровли необходимо выполнять вентиляцию воздушной прослойки путем устройства зазора между утеплителем и низом настила кровли не менее 50 мм (рисунок 8.22).

Длявентиляции воздушной прослойки в«теплых» кровлях необходимо устраиватьвентиляционные отверстия в карнизах,коньках, устанавливать по поверхностикровли вентиляционные устройства, втом числе вакуумные вентиляторы.Размещение вентиляционных отверстийследует устраивать таким образом, чтобыкаждый отсек имел не менее двух отверстийв верхней и нижней частях кровли. Площадьвентиляционных отверстий должна бытьне менее 1/200 от площади кровли. По конькуследует установить брус сечением неменее 50×20 мм при устройстве вентиляционныхотверстий в коньке кровли с водоизоляционнымслоем из плиток кровельных. Сплошнойдощатый настил и плитки кровельные недолжны доходить до бруса на расстояниене менее 50 мм. Вентиляционные отверстия(решетки) следует выполнять в открытойчасти настила. Конек следует перекрытьфартуком из стального листа сантикоррозионным полимерным покрытиемна кронштейнах с вылетом не менее 250 ммв каждую сторону от конька и подъемомнад кровлей не менее чем на 30 мм (рисунок8.23).

77

П1-03 к СНБ5.08.01-2000

1 — прогон (стропильная нога); 2 — настил;3 — подстилающий слой; 4 — плиткикровельные;

5 — пароизоляция; 6 — несущий и отделочныеслои потолка; 7 — плиты минераловатныежесткие;

8 — вентилируемый воздушный зазорвысотой не менее 50 мм

Рисунок 8.22— Состав вентилируемой «теплой» кровлис водоизоляционным слоем

из плитоккровельных

1 — стропильная нога; 2 — настил; 3 —подстилающий слой; 4 — коньковый брусшириной не менее 50 мм;

5 — кронштейн из стальной полосы сечениемне менее 3×30 мм; 6 — коньковый стальнойлист;

7 — плитки кровельные; 8 — вентиляционнаярешетка в фронтоне; 9 — плитнаятеплоизоляция;

10 — ветрозащитный верхний слойтеплоизоляции; 11 — пароизоляция; 12 —несущий и отделочные слои потолка

Рисунок 8.23— Вариант устройства вентилируемогоконька «теплой» кровли

78

П1-03 к СНБ5.08.01-2000

    1. Теплоизоляцию в «тёплых» кровлях следует укладывать по пароизоляции в соответствии с требованиями 8.14 СНБ 5.08.01. При деревянных несущих конструкциях кровли (стропила, прогоны) допускается пароизоляцию крепить снизу по нижней плоскости стропил (прогонов) с последующей подшивкой к стропилам по пароизоляции гипсоволокнистых плит и(или) других элементов стен и потолка мансардного этажа. При металлических несущих конструкциях кровли в местах примыкания к ним минераловатного утеплителя пароизоляцию следует укладывать под утеплителем и поднимать ее в местах примыкания на толщину утеплителя.

    2. Вентиляцию холодных чердаков следует выполнять посредством вентиляционных отверстий в карнизах, решеток слуховых окон, других устройств. Площадь вентиляционных отверстий при холодных кровлях должна быть не менее 1/500 от площади кровли. Виды вентиляционных отверстий и их размещение по поверхности кровли должны быть адаптированы с формой кровли, уклонами и обеспечивать нормальную вентиляцию чердака.

    3. Укладку плиток кровельных на криволинейных поверхностях (башни, шпили, купола, криволинейные участки кровли) следует выполнять по детальной разметке. Для каждого ряда при разметке следует определить необходимое количество плиток, величину нахлестки смежных плиток в одном ряду. При большой кривизне поверхности рекомендуется применять плитки кровельные уменьшенной ширины, вырезанные по шаблону для каждого ряда или специальные плитки. Конструктивные решения карнизов, свесов, коньков, примыканий для кровель с криволинейными поверхностями следует выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 6 для плоских участков кровель.

    4. Укладку плиток кровельных нельзя производить при погодных условиях, влияющих на качество работ, а именно при:

температуре воздуханиже 5 С;

росе на поверхностикровли;

дожде или снегопаде;

оледененииповерхности кровли;

сильном ветре.

Плиткукровельную следует хранить в закрытомпомещении на ровной и твердой поверхностина расстоянии не менее 120 см от источникатепловой энергии и беречь от влаги ивоздействия солнечных лучей. Нельзяскладировать плитку непосредственнона земле. Максимальная температурахранения не должна превышать 45 С облицовочная плитка размеры

Производство индустриальных клеевых и строительных .

Разместите заявку

Обратный звонок Отправить заявку

Каждый владелец частного дома, дачи или коттеджа хочет, чтобы его придомовая территория была запоминающейся, нетривиальной, своеобразной и яркой.

В светлое время суток результат работы составителя проекта виден во всей красе, а с приходом темноты всё меркнет и сливается. Кроме чисто эстетической стороны ещё существует проблема безопасного передвижения по участку.

Типы освещения

Освещение может быть верхнее основное (фонари, прожекторы) и нижнее вспомогательное, встроенное в покрытие тротуаров и проездов, расположенное между растениями.

Все предварительные электромонтажные работы должны быть выполнены до проведения работ по благоустройству из материалов с повышенной степенью защиты с соблюдением всех требований и норм техники безопасности.

Рассмотрим варианты нижнего освещения. Можно пойти четырьмя альтернативными путями или применить все вместе.

Характеристика светодиодной плитки для тротуара

В настоящее время ряд отечественных компаний освоил выпуск светящейся светодиодной тротуарной плитки – «светящихся камней». Она изготовлена из полупрозрачных полимерных материалов и представляет собой массив с использованием влагозащищённых качественных RGB светодиодов.

Светодиоды в плитке дополнительно герметизированы. Это даёт возможность использовать «камни» не только на дорожках, но в аквариумах и бассейнах.

При правильной укладке ФЭМы (фигурные элементы мощения) выдерживают вес автомобиля, благодаря отсутствию пустот и раковин. Матовый оттенок плитки придаёт изделию равномерное свечение.

Форма и размеры светящейся тротуарной плитки соответствуют бетонной и полимерной плитке, производимой нашей промышленностью.

В стандартных плитках применяются светодиоды напряжением 12 В, мощностью от 0,65 до 2 Вт различной расцветки, подключаемые к электропитанию через трансформатор.

В тротуар, подъезд к гаражу, ступени можно вмонтировать встраиваемые в тротуарную плитку стандартные светодиодные светильники. Как и в первом случае организации освещения, подготовка мест установки производится до начала укладки ФЭМ.

Размер выпускаемых светильников, как правило, 100*100*65 мм или 100*50*65 мм (кратно стандартному «Кирпичику»), корпус ударопрочный, стекло стойкое к истиранию. Цвет свечения – белый, жёлтый, зелёный, потребляемая мощность – 1,5 Вт, подключение возможно через трансформатор (12В) либо напрямую (220В). Прибор необходимо подбирать исходя из нагрузки на него (пешеход, легковой автомобиль, грузовик).

Другие методы нижнего вспомогательного освещения

Следующие два способа не требуют проведения дорогостоящих электромонтажных работ и совершенно безопасны, возможны на любой стадии эксплуатации тротуарной плитки:

  • использование флуоресцентных полимерных изделий;
  • обработка искусственных и натуральных покрытий (ФЭМ, брусчатка, щебень, галька, пр.) светящейся акриловой краской на основе люминофора.

Светящееся покрытие имеет уникальную способность накапливать энергию света от естественных и искусственных источников и начинает светиться в соответствии с исходным цветом в полной темноте.

Время свечения – 5-6 часов. Цвета стандартные (белый, синий, красный, зелёный) и сложные (розовый, голубой, бирюзовый, оранжевый, фиолетовый).

Все выше перечисленные методы можно использовать не только в частных владениях, но и на пешеходных переходах, стоянках, в парках, кафе, дискотеках, подъездных путях АЗС.

Днём тротуарная плитка со светодиодной подсветкой практически не выделяется на фоне обычной. Но вечером весь комплекс плиток автоматически осветит территорию, выложенную такими «камнями». Такую территорию не нужно дополнительно освещать фонарями. Человек, идущей по ней, почувствует себя как в сказке.

Усилить волшебный эффект можно путём сочетания в дизайне крупных и мелких светящихся элементов, например, тропинку отсыпают мелкими камнями, а её края декорируют крупными камнями. По такому же принципу можно украсить клумбы и водоёмы. Вариантов ландшафтного дизайна с применением «магических светильников» очень много, в руках профессионального дизайнера или увлечённого любителя – это инструмент для создания сказки и волшебства плитка 2 играть

Поделиться:

Related articles

Гидрофильные плитки своими руками: рецепты Гидрофильная плитка своими рукамиАКВА Море гидрофильная плитка-бальзам с морскими водорослями . Мебель своими руками,Плитка со встроенными солнечными батареями, . сделанная своими руками, зачастую, .,Если форма изготовлена своими руками из деревянных . что плитка должна находиться в .

Крестики для плитки. Как выбрать и какие использовать Крестики для пола плиткаПластиковые крестики и . сцепления пола с плиткой. Для нанесения . плитка для кухни .,Правильно подобранная напольная керамическая плитка не . для пола, . крестики для .,Подскажите пожалуйста, плитка настенная 23 на 50, плиточник говорит крестики 2,5, а напольная .

УКЛАДКА ПЛИТКИ КИЕВ - plitochnik-kiev.com Укладка напольной керамической плиткиУкладка напольной плитки самостоятельно (105 фото). Способы и технология укладки.,Укладка напольной керамической плитки Как только основание готово, производится .,Деление керамической плитки на типы и . Укладка напольной .

Источники статьи

<< Go back to the previous page