truck

Как класть напольную плитку самому: основные этапы работы Как сделать напольную плитку

Оглавление

Керамическая плитка — это всеми любимый материал, который нашел широкое применение для изготовления напольных покрытий. Она используется уже много десятилетий. В отличие от других материалов, которые применяются в частном строительстве, она обладает множеством преимуществ. Это прочный, долговечный, водоупорный материал. Помимо всего этого, плитка очень красиво выглядит, что делает ее одним из наиболее востребованных материалов. Плитку может класть абсолютно каждый, но перед ремонтом необходимо четко знать все этапы работы, в противном случае покрытие может получиться некачественным.

После подготовленного основания нужно сделать разметку для укладки плитки.

Положить напольную плитку можно своими силами без помощи профессионалов. Первым делом возникает вопрос: а какую плитку выбрать Дело в том, что плиточный материал включает в себя не только керамику, но и полистирольные, ПВХ-плитки и так далее. Укладка керамической плитки (кафеля) потребует от работников осторожности и большого терпения. Все работы проводятся вручную, поэтому укладывать напольную плитку придется долго. Рассмотрим более подробно, как положить напольную плитку дома или в квартире, основные этапы работы.

Подготовительные работы

Для того чтобы класть напольную плитку самостоятельно, необходимо запастись материалом. Приобретать нужно плитку, которая используется исключительно для напольного покрытия.

Использовать плитку, предназначенную для стен или фасада, категорически нельзя.

Варианты укладки плитки.

Все дело в том, что такой материал обладает другими характеристиками, в том числе прочностью. Он может не выдержать нагрузки и вскоре потрескается. Если на нее не планируется настилать ковер, то не нужно приобретать кафель с гладкой поверхностью. Особенно это касается ванной комнаты.

Желательно брать кафель с орнаментом, потому что он придает материалу небольшую шероховатость. Большое внимание нужно уделить подбору дизайна. Он должен сочетаться с интерьером помещения по цветовой гамме. Необходимое количество плитки подсчитывают на основании площади помещения и размеров напольного покрытия. Наиболее часто используется кафель прямоугольной формы размерами 20х30 см и в виде квадратов 30х30 см. Приобретать материал лучше с запасом. Для ванной подойдет плитка с низким коэффициентом поглощения воды. Для кухни потребуется устойчивый в отношении химических веществ материал.

Вернуться к оглавлению

Чтобы напольная плитка легла ровно, потребуется тщательно подготовить основание пола. В качестве базового слоя пола может выступать дерево, железобетон или простой бетон. В последних 2-х вариантах для выравнивания нередко используют песчано-цементную стяжку. Для этого готовится песчано-цементная смесь. Для раствора потребуется цементный порошок, песок, вода. Соотношение цемента к песку для помещений с очень большой проходимостью людей составляет 1:3. Если напольное покрытие делается для частного дома или квартиры, то соотношение равно 1:4. Вода добавляется до получения массы однородной консистенции по типу сметаны.

Схема правил укладки напольной плитки.

Поверхность очищается от пыли, грязи, мусора при помощи щетки и ветоши. Пол должен быть сухим. С помощью раствора нужно заделать все дефекты (трещины, щели). Излишки цементного раствора удаляют при помощи шлифовальной машинки. После того как слой высохнет, наносится слой грунтовки. Она необходима для улучшения сцепления с основанием пола. Грунтовка разводится в воде согласно инструкции, наносится шпателем и равномерно распределяется по всей поверхности. Если плитку необходимо класть в ванной комнате или другом помещении с высокой влажностью, то перед нанесением бетонной стяжки рекомендуется сделать слой гидроизоляции. Толщина стяжки составляет в среднем 3-5 мм.

Он нужен для защиты напольного покрытия от влаги. Для гидроизоляции чаще всего используют обмазочные мастики, которые наносятся на предварительно сделанный слой грунтовки. Очень часто на слой гидроизоляционного материала кладут металлическую сетку. Подготовка деревянного основания несколько отличается. Пол подготавливают при помощи фанеры или цементной стяжки. Старое покрытие потребуется убрать. Между лагами укладываю слой теплоизоляционного материала. Это может быть пенополистирол, минеральная вата или простой керамзит. Слой выравнивают и покрывают его новыми досками или фанерой.

Вернуться к оглавлению

Схема расположения всех необходимых материалов при укладке керамической плитки на деревянный пол.

Чтобы положить напольную плитку, потребуется предварительно приобрести в магазине строительный клей. Тип клея зависит от помещения, в котором проводится ремонт. Если это ванная комната или лоджия, то клей должен обладать повышенной стойкостью к влаге. Целесообразно приобретать клей для наружных работ. Для более сухих помещений подойдет клей для внутреннего ремонта. Перед укладкой кафеля сухой клей разводится водой согласно инструкции. Соотношение чаще всего составляет 2:1. Готовая смесь должна быть гомогенной, без комков.

После того как клеящий раствор готов, он наносится на плитку. Делается это при помощи зубчатого шпателя. Толщина слоя составляет от 1 до 7 мм, в некоторых случаях слой может достигать 1 см. Нужно учитывать тот факт, что для укладки 1 м² кафеля при толщине клея 1 мм потребуется порядка 1,5 кг смеси, поэтому раствора должно быть достаточно для всего ремонта. После приготовления клей начинает затвердевать уже через полчаса, а полностью высыхание происходит через 1 день. Рекомендуется использовать так называемые быстросохнущие клеи, которые затвердевают через 5 часов.

Вернуться к оглавлению

Существует несколько способов укладки кафельной плитки на пол. Первый из них и самый простой — способ укладки прямыми рядами. Плитка укладывается горизонтальными рядами параллельно стене, при этом швы должны точно совпадать. В большинстве случаев придется обрезать плитку. Можно укладывать кафель «вперевязку». При этом способе плитка может несколько различаться по размеру. Суть его в том, что ряды укладываются в шахматном порядке, начинают не с углов помещения, а с середины комнаты. В каждом последующем ряду середина плитки должна совпадать со швом предыдущего ряда. Если же нужно сделать облицовку пола для больших помещений (торговых залов, аудиторий), то используют диагональный способ кладки.

Схема порядка работы при укладке плитки.

Это наиболее трудный из всех вариантов. В этой ситуации плитка должна быть квадратной. Она располагается под углом 45° к стенам помещения, у кромки стен ее потребуется обрезать. Многие работники комбинируют все вышеописанные способы. Клеевой состав наносится на поверхность пола тонким, равномерным слоем при помощи шпателя. Плитка ручной работы, мозаичная, каменная должны дополнительно промазываться клеем. Наносится он прямоугольной кельмой. После нанесения клея кафель осторожно кладут и придавливают рукой. Излишки раствора удаляются ветошью. Важный и ответственный этап — это затирка швов.

Проводится она при помощи шпателя. В последнее время все чаще используются специальные крестики. Для этого затирочная масса наносится на швы между плитами и заполняет их. Излишки убирают, а после этого операцию повторяют. Чтобы заполнить тонкие линии, используют уголок шпателя. Выделяют несколько видов швов. Структурные швы делают обязательно. Их заполняют смесью и декорируют профилем. Периметральные швы делают на стыке стены и кафеля. Они не должны быть менее 8 мм. Заполнять их не обязательно. Для декорирования используют плинтус. Установочные швы расположены между краями плит. Ширина их может быть 3 мм и более.

Вернуться к оглавлению

Для того чтобы сделать плиточное напольное покрытие, необходимо иметь целый перечень инструментов и сырья. Он включает в себя:

Схема облицовки пола керамической плиткой.

  • карандаш;
  • линейку;
  • рулетку;
  • молоток;
  • стеклорез или пилу;
  • гвоздодер;
  • отвертку;
  • строительный уровень;
  • шпатель;
  • емкость для замеса растворов;
  • прямоугольную кельму;
  • крестики.

Кроме того, понадобится:

  • плитка;
  • клей;
  • металлическая сетка;
  • гидроизоляционный материал;
  • цементный порошок;
  • песок;
  • вода;
  • ветошь;
  • щетка;
  • планка для выравнивания стяжки;
  • палка для размешивания;
  • грунтовка.

Какой бы способ кладки ни использовался, придется обрезать материал. Делать это можно специальным станком, кольцевой пилой, кусачками, щипцами, ножовкой для керамики, стеклорезом. Последний вариант наиболее распространен. Сперва нужно наметить точную линию разреза карандашом и линейкой. По этой линии, надавливая, нужно провести стеклорезом. Затем потребуется постучать головкой по внутренней стороне и отломить плитку. Таким образом, укладка кафеля — это ответственная работа, требующая определенных навыков плитка кабанчик размеры

Как уложить напольную плитку в ванной комнате Сделай сам .

У этих систем отопления не самый простой метод монтажа, они приемлемы далеко не везде, но все же водяные тёплые полы под плитку все чаще устраивают собственники частных домов и коттеджей.

Это удобный и эстетичный вариант обогрева жилища, который можно использовать в качестве основного или дополнительного способа отопления.

Как это работает

Водяной теплый пол представляет собой узкие трубы, уложенные в стяжку по определенной схеме. Трубы подключают к коллектору, а коллектор — к отопительному прибору, обычно к котлу. По контуру пускают горячую воду, которая нагревает напольное покрытие, а затем — воздух в помещении.

Особенность водяного теплого пола в том, что его монтаж обычно требует проведения “мокрых” строительных работ, т.е. заливки стяжки. Кроме того, техническими нормами категорически не рекомендуется выполнять укладку таких систем в многоэтажных зданиях. А вот для владельцев частных домостроений этот вариант может оказаться очень привлекательным.

Керамическая напольная плитка и керамогранит - оптимальные типы покрытий для укладки поверх нагревательных систем. Они отлично проводят тепло По технической сути водяная система напольного обогрева представляет собой отопительный контур с собственным циркуляционным насосом, воздухоотводчиком, предохранительным клапаном или группой перечисленных элементов В отличие от традиционной отопительной водяной системы у теплых полов нет стандартных приборов. Вместо них используются трубы, по которым циркулирует нагретая котлом вода Трубы водяных полов укладываются в определенном порядке по заранее разработанной схеме с шагом, не превышающим длину стоп хозяев Основной минус водяных полов заключается в том, что трубопровод однажды может протечь. По этой причине укладка водяных контуров в многоэтажных домах не допускается Перед укладкой плитки водяная система заливается стяжкой, увеличивающей площадь теплопередачи, фиксирующей трубы и создающей основу под плитку Традиционная и полусухая стяжка существенно увеличивают массу системы, что является второй причиной запрета использования в многоэтажках. Несколько облегчить вес сможет заливка полимерного состава Водяные напольные системы обогрева сложнее в устройстве, чем электрические, но по эксплуатационным расходам значительно выгоднее Керамическое покрытие по теплым поламКоллекторный узел теплого полаТеплопроводящие элементы системПравила укладки напольной системыГлавный недостаток водяного контураСтяжка поверх водяного контура отопленияЗаливка полимерной стяжкиОсновное достоинство водяного обогрева

Несмотря на сложности с укладкой, расходы на эксплуатацию водяного пола при правильном расчете и реализации будут заметно меньше, чем для электрических аналогов. Воду в такой системе следует нагревать не слишком сильно, примерно до 30-40 градусов. При этом помещение прогревается равномерно, а теплопотери минимальны.

Как сделать проект и расчет

Как и любые строительные работы, монтаж водяного теплого пола следует начинать с проекта. Для этого подойдет обычный тетрадный лист в клеточку. Рекомендуется как можно точнее выдержать масштаб каждого помещения, в котором будет уложена такая система. Сначала следует нанести очертания комнаты, обозначить на ней дверной проем, окна, внешнюю стену и другие подобные элементы.

Если помещение большое, и предусмотрено устройство декомпрессионных швов, их также следует отразить на плане. Труба теплого пола не должна совпадать с такой линией. Если же имеет место пересечение, участок трубы на этом отрезке следует скрыть под кусочком защитной гофрированной трубы. Его надевают сверху на трубу теплого пола.

На этой схеме подробно обозначены все слои и элементы водяного теплого пола: демпферная лента, утеплитель, трубы, стяжка, напольное покрытие

После этого на плане обозначают место установки стационарных предметов мебели, которые плотно прилегают к полу. В этих местах укладывать отопительный контур не имеет никакого смысла. Это даже может создать ненужную нагрузку на отопительный контур. План следует сохранить и использовать каждый раз, когда в помещении выполняется ремонт или перестановка мебели.

Теперь следует выбрать удобное место для размещения коллекторного шкафа. После этого нужно определиться со схемой раскладки труб, и нарисовать ее на плане с учетом некоторых требований:

  1. Длина одного контура, т.е. трубы, подключенной к коллектору, не должна быть больше, чем 100-120 погонных метров.
  2. Длина отдельных контуров, подключенных к общему коллектору, должна быть примерно одинаковой, разница не должна превышать 15 м.
  3. Расстояние между трубами контура должно составлять 150 мм, но для местностей с суровым зимним климатом, шаг можно немного уменьшить, чтобы повысить интенсивность прогрева.
  4. Не следует укладывать трубу непосредственно вдоль стены, нужно сделать отступ примерно 150-300 мм.
  5. Контур должен состоять из цельной трубы, стяжки, скрутка, спайки и любые другие соединения недопустимы.

Расчет количества труб и составление плана можно поручить профессиональному инженеру, который учтет не только особенности системы, но и характеристики отопительного оборудования. Более простой путь — использовать специальную программу или он-лайн калькулятор, предназначенный специально для таких целей.

Эти программы используют в качестве образца некий эталонный вариант водяного теплого пола, и корректирует его с помощью поправочных коэффициентов в зависимости от конкретных параметров. Понадобится ввести сведения о диаметре и материале труб, шаге их укладки, особенностей напольного покрытия, стяжки и т.п.

На этой схеме представлено три варианта раскладки труб водяного теплого пола. Если горячий поток и «обратка» уложены параллельно (первый и третий вариант), пол будет прогреваться равномерно

Раскладку труб теплого пола выполняют по двум основным схемам: “змейка” или “улитка”. Предпочтительной является “улитка”. При этом трубы, по которым горячая вода поступает в систему, укладывают параллельно с трубами, по которым движется остывший теплоноситель. В результате часть тепла от горячих участков передается остывшей части контура, что обеспечивает более равномерный прогрев помещения.

“Змейка” — это последовательная схема укладки труб, она больше подходит для помещений с небольшой площадью. Иногда используют обе схемы раскладки: на больших участках — “улитку”, а на малых, например, в коротком коридоре, в ванной комнате, применяют “змейку”. Имеет смысл уточнить также характеристики котла, с которого будет поступать теплоноситель.

Зачастую в проектировании, а затем в устройстве теплого водяного пола схемы традиционной раскладки используются в комплексе Оптимальным шагом между рядами труб водяных теплых полов считается интервал от 22,5 до 30,0 см. Определяют его в соответствии с требующейся плотностью теплового потока на 1 м² На основании данных, полученных при тестировании водяных контуров, признано, что давление теплоносителя на 100 прогонных метров падает на 0,2 атм. Поэтому это считается предельной длиной Одним водяным напольным контуром можно обогревать площадь до 20 м². В случае обустройства большого помещения устраивают несколько контуров с отдельным подключением колец греющего трубопровода к коллектору В помещениях с корпусной мебелью без ножек раскладку планируют так, чтобы петли трубопровода были удалены от шкафов или стеллажей минимум на 10 см Трубопровод водяного пола должен отступать от несущих стен и перегородок на 15 - 30 см При сокращении шага между трубами, особенно их подающими участками, их требуется теплоизолировать, чтобы исключить перегрев и бесполезные потери тепла в этих зонах В случае поворота трубопровода на 180º петли трубопровода укладывают в форме груши, чтобы избежать сплющивания и изменения напора Комплекс схем в раскладке труб теплого полаОптимальный шаг между элементамиМаксимальная длина контура напольной системыПредельная площадь обогреваПравила раскладки в помещениях с мебельюОтступ системы обогрева от стенТеплоизоляция труб при сокращении шагаУстройство грушеообразных петель

Теплый пол не следует прогревать сильнее, чем на 30-40 градусов, примерно такой и должна быть температура нагрева теплоносителя. Некоторые модели котлов рассчитаны на более высокие температуры. Возможно, работу оборудования придется отрегулировать, или полностью его заменить.

Как выполнить монтаж системы

Обычно работы по укладке водяного теплого пола выполняют в следующем порядке:

  1. Демонтаж старого напольного покрытия.
  2. Очистка и выравнивание основания.
  3. Монтаж демпферной ленты.
  4. Укладка теплоизоляции.
  5. Монтаж отражающей пленки.
  6. Укладка труб в соответствии с составленной ранее схемой.
  7. Заливка бетонной стяжки.
  8. Укладка напольного покрытия.

Основание для монтажа водяных полов под плитку подготовить не сложно. Нужно удалить все ненужные слои, если речь идет о демонтаже старого пола. После этого поверхность необходимо выровнять, например, заделать углубления и трещины ремонтным раствором. После этого удаляют пыль и другие загрязнения: пятна жира, краски и т.п.

Конечно, результатов работы не будет видно после установки системы теплого пола, но все же подготовку основания следует выровнять как можно лучше. Неровности и грязь могут ухудшить качество последующего монтажа. Вдоль стен укладывают специальную демпферную ленту. Некоторые неопытные мастера просто прислоняют материал к стене, надеясь, что последующая заливка надежно прижмет его к поверхности.

Недочеты при монтаже водяного теплого пола: пленка обрезана вровень со стеной, а не заправлена под теплоизоляцию, демпферная лента просто лежит вдоль стен, она не закреплена

Такая тактика себя не оправдывает, между лентой и стеной образуются пустоты и материал деформируется. Ленту следует прикрепить к стене саморезами, чтобы она прилегала плотно и сохраняла правильное положение. В качестве теплоизоляционного материала часто используют экструдированный пенополистирол.

Это надежный материал, который поставляется в виде плит с удобным соединением. Если основание, на которое уложены плиты, ровное, они не будут покачиваться после укладки. Сверху укладывают отражающую пленку. Очень удобно, если она снабжена разметкой, которая облегчит раскладку труб.

Можно использовать более современные варианты утеплителя, предназначенные специально для укладки теплого пола. На поверхности таких материалов имеются специальные углубления, которые заметно облегчают укладку труб. Пленка для такого утеплителя не требуется.

Пример правильного монтажа пленки и демпферной ленты под водяной теплый пол: пленка надежно заправлена под утеплитель, лента плотно прилегает к стене

Не следует обрезать пленку вровень со стеной. Материал заправляют под слой теплоизоляционного материала, чтобы она была немного натянута и не сдвигалась. На пленку нужно постелить монтажную сетку, после чего можно начинать укладку труб. Чаще всего для теплого пола используют металлопластиковые трубы, как наиболее надежные и относительно недорогие.

Трубы укладывают на сетку в соответствии с составленным ранее проектом и фиксируют обычными пластиковыми хомутами с шагом около одного метра. Не стоит закреплять трубы на сетке слишком жестко. Под влиянием тепла они могут немного расширяться, а при охлаждении — сжиматься. Нужно оставить небольшое пространство для этого процесса.

На этом фото показана правильная укладка труб водяного теплого пола: расстояние между ними выдержано точно, конструкции аккуратно согнуты под правильным углом

При укладке труб нужно внимательно соблюдать расстояние между ними и отступ от стены. Если эти расстояния будут “гулять”, то в дальнейшем прогрев пола будет выполняться неравномерно. Перегрузки в скором времени приведут к поломкам системы, а ремонт обойдется довольно дорого.

Это пример небрежной укладки труб водяного теплого пола: изгибы нечеткие, расстояние между трубами на отдельных участках заметно колеблется

Теперь нужно установить коллектор и подключить контур теплого пола к нему. Это устройство можно собрать самостоятельно, но проще и дешевле будет купить готовую модель. Выглядит коллектор как аккуратный шкафчик, внутри находятся элементы управления системой теплого пола и разъемы для подключения труб.

Эта схема демонстрирует место коллектора и водяного теплого пола в автономной системе отопления частного дома или коттеджа

Каждый контур подключают к коллектору дважды: к отверстию, через которое будет поступать горячая вода, и к выходному разъему, предназначенному для возврата остывшего теплоносителя в теплообменник котла. Трубы закрепляют специальными зажимными гайками, которые поставляются вместе с коллектором.

Разумеется, коллектор следует подключить к отопительному котлу в соответствии с инструкцией изготовителя. Перед заливкой следует проверить работу системы нового теплого пола, т.е. выполнить его опрессовку. Для этого включают котел и подают в систему горячую воду под давлением, которое на 50% превышает рабочую норму. В таком состоянии систему следует оставить примерно на два часа. В это время необходимо осмотреть трубы и выявить недочеты, например:

  • места, в которых труба пережата фиксирующим хомутом;
  • наличие течей в местах соединения трубы с другими элементами системы;
  • нарушение целостности отопительного контура.

Если недостатки обнаружены, их необходимо устранить, а затем повторно выполнить опрессовку системы. После этого можно приступать к заливке стяжки. В процессе с уложенными трубами следует обращаться очень аккуратно, чтобы случайно не сдвинуть их или не повредить.

После того, как трубы водяного теплого пола закреплены, их следует накрыть каким-нибудь защитным материалом, чтобы предотвратить случайные повреждения

Для приготовления раствора следует использовать специальные сухие строительные смеси, которые предназначены для монтажа теплого пола. Такие составы рассчитаны на постоянный процесс нагрева уложенных в толщу стяжки конструкций. На упаковке ССС обычно указан способ ее приготовления, которого следует придерживаться.

Важный момент — срок годности готового состава. Этот временной промежуток следует учитывать при выполнении работ. Перед заливкой трубы заполняют холодной водой, чтобы компенсировать давление состава и предотвратить деформацию. Толщина стяжки над трубами должна составлять около трех сантиметров. Теперь нужно дождаться полного высыхания стяжки, и лишь после этого приступать к укладке напольного покрытия.

Для приготовления раствора используют специальные ССС, предназначенные для монтажа водяного теплого пола. Слой стяжки над трубами должен быть не менее трех сантиметров

Как уложить напольную плитку

Процесс монтажа этого напольного покрытия не так уж сложен, но требует внимания и точного соблюдения технологии. Здесь тоже нужно начинать с проекта, выбрать дизайн и схему укладки отдельных элементов. Это может быть и обычный горизонтальный метод, и диагональный вариант, и даже целые картины из плитки. Чем сложнее дизайн, тем больше элементов придется подрезать.

Не всегда можно уложить только целые плитки. Планировать раскладку нужно таким образом, чтобы обрезанные элементы находились не на виду: в дальнем углу, под мебелью и т.п. Чтобы определить, какое количество плитки необходимо для конкретной комнаты, можно воспользоваться одним из он-лайн калькуляторов. Это удобнее, хотя можно выполнить расчеты и вручную, используя составленный план.

Для пола следует брать специальную плитку с шероховатой поверхностью. Важный момент — класс истираемости материала. Чем больше людей и чем чаще посещают помещение, тем выше должен быть это показатель. Во время покупки следует учитывать не только дизайн, но и номер партии. Все упаковки плитки должны быть из одной партии.

Элементы с одинаковым дизайном из разных партий могут отличаться оттенком. Разница незначительная, но после укладки она станет очевидной. Даже после начала монтажа следует сохранить упаковку с номером партии на случай, если понадобится докупить несколько элементов.

Помимо плитки необходимо приобрести специальный клей для плитки, а также зубчатый шпатель для его нанесения, пластиковые крестообразные ограничители, грунтовку и состав для затирки. Из инструментов также могут понадобиться обычный шпатель, резиновый шпатель для затирки, ветошь, рулетка и строительный уровень, плиткорез и т.п.

Если укладка теплого пола выполнена правильно, основание под плитку будет ровным и чистым. Его нужно обработать грунтовочным составом в соответствии с инструкцией и дождаться высыхания. После этого приступают непосредственно к укладке плитки. Начинают либо от угла, либо от центра, т.е. с самых видных участков.

Сначала нужно сделать разметку на основании. Для этого по центру комнаты параллельно самой длинной стене проводят прямую линию, а затем, снова по центру, провести линию, перпендикулярную первой. В дверном проеме к полу прибивают деревянный брусок-ограничитель.

На тыльную сторону отдельной плитки кладут небольшое количество плиточного клея и распределяют его по поверхности зубчатым шпателем. Иногда удобнее наносить клей не на плитку, а на основание, примерно на один квадратный метр, чтобы клей не высыхал.

Плитку для пола укладывают на слой клея, а расстояние между отдельными элементами фиксируют с помощью крестообразных разделителей

Плитку кладут на место и слегка прижимают к основания. Таким же образом укладывают и остальные элементы. Между плитками ставят специальные крестообразные ограничители. Они помогают выдерживать одинаковое расстояние между отдельными элементами на всей площади.

Как только выложен первый ряд, следует тщательно проверить насколько ровно лежит плитка с помощью строительного уровня. Такую проверку выполняют постоянно, чтобы весь пол был идеально ровным. Если в помещении имеется сток, то плитку укладывают с небольшим уклоном в сторону стока.

Качество укладки напольной плитки следует постоянно проверять с помощью строительного уровня, чтобы корректировать положение элементов при необходимости

Этот момент обычно учитывают еще при устройстве основания под плитку. После того, как все плитки уложены, нужно выждать не менее 12 часов, чтобы плиточный клей успел высохнуть. Теперь можно удалить разделители и начать затирку швов. Состав может быть как в тон плитке, так и контрастного цвета, все зависит от дизайна.

Затирку наносят малыми порциями на область шва и затирают специальным резиновым шпателем, движения должны быть крестообразными, направленными в разные стороны. Остатки затирки сразу же удаляют с поверхности с помощью тряпки, например, из микрофибры. Когда затирка немного затвердеет, нужно проверить, насколько заполнен шов. Если затирочного материала оказалось недостаточно, следует повторить затирку на этом участке.

Выводы и полезное видео по теме

Подробная инструкция по монтажу водяного теплого пола представлена в следующем видеоматериале:

Процесс укладки напольной керамической плитки можно посмотреть здесь:

Водяной теплый пол — надежная и удобная система отопления, позволяющая сделать дом комфортным и уютным. При правильном монтаже он долгие годы будет безупречно выполнять свое назначение. Напольное покрытие из керамической плитки можно считать оптимальным выбором для сочетания с теплым полом этого типа плитка для кухни кабанчик на фартук

Как класть напольную плитку самому: основные этапы работы

Ещё буквально 20-30 лет назад даже профессиональные отделочники не стояли перед выбором, чем резать плитку в домашних условиях, так как все пользовались одним и тем же инструментом — стеклорезом. Безусловно, качество материала в те времена тоже оставляло желать лучшего, а небольшая толщина кафеля, производимого на предприятиях, построенных во времена СССР, позволяла без особого труда справляться с этой задачей. Но постепенно строительный рынок стал наполнятся продукцией более высокого качества и, естественно, это вызвало некоторую обеспокоенность специалистов, так как старые способы раскроя оказались слишком неудобными. Это привело к тому, что в продаже начали появляться новые режущие инструменты, причём они улучшались с каждым годом.

Модели плиткорезов

Внутреннюю и наружную отделку жилых домов кафельной плиткой в XXI веке можно встретить очень часто – это чуть ли не панацея для помещений с повышенной влажностью плюс чуть ли не бесконечный эксплуатационный ресурс и высокие эстетические показатели. Только вот эстетического совершенства можно достичь лишь в том случае, если раскрой делается качественным инструментом, после чего рез получается ровным, без сколов и зазубрин, а геометрические параметры без отклонений и допусков типа ±. При этом предстоит сделать выбор, основываясь, как минимум, на двух факторах:

  1. Толщина, плотность материала и периметр плитки.
  2. Частота использования инструмента (разовая отделка или профессиональный заработок).

Механические модели

Механическим плиткорезам зачастую отдают предпочтение не только домашние умельцы, но и профессиональные облицовщики, так как такой инструмент имеет небольшие размеры, малый вес (чаще всего в пределах 3-4 кг) и его легко переносить с места на место на любом объекте. И ещё один немаловажный фактор, это достаточно демократичные цены – такой инструмент в среднем может стоить от 600 до 10000 рублей.

Ручные модели на подшипниках

Простая любительская модель STURM 1072-TC-500-1

Это наиболее популярный вариант у плиточников, так как в большинстве случаев функционал инструмента полностью соответствует требованиям отделки, например, стена, пол или потолок без труб, сантехнических узлов и колонн. Есть ручные плиткорезы вес которых достигает 5-6 кг и они продаются с пластиковым футляром. Это очень удобно, когда нужно переходить (переезжать) на следующий объект и есть ещё полный багажник другого инструмента.

Для эксплуатации такие модели устанавливают на пол, хотя удобнее всего работать на столе, только столешница должна быть ровной, чтобы станина не шаталась при движении каретки. Принцип раскроя здесь достаточно прост и понятен: каретка с победитовым, но чаще алмазным резцом в виде кольца или ролика и с лапкой для прижима, сверху рычажная ручка, которой эту каретку можно поднимать и опускать. Её движение осуществляется по двум направляющим – линия реза получается ровной, а её глубину регулируют силой нажатия на ручку. К сожалению, резак не сможет углубиться даже до половины толщины – он задевает только верхний слой, а потом, откинув вперёд режущий элемент, прижимной лапкой и нажатием рычага плитку разламывают по сделанной линии. Но в некоторых случаях разлом не проходит по линии, так как плитка перекалена, но это уже вина производителя керамики.

Раскрой происходит в три шага:

  1. Разметка на лицевой поверхности.
  2. Пропил верхнего слоя.
  3. Раскалывание по линии пропила.

Механическая модель станочного типа с круговым резаком

MATRIX 600×16 мм оснащённый балеринкой

По своей конструкции такой инструмент практически не отличается от роликового, но здесь есть возможность кругового реза и его стоимость не намного больше, зато функционал явно повышен. Этот прибор сделан не только с прямым, но и с круговым резаком, который мастера обычно называют балеринкой (см. фото вверху). Это дополнение необходимо для отделочных работ, если есть потребность монтажа розеток, кранов и смесителей, вывода фитингов под санузлы, электрический или газовый водонагреватель. В таком случае не понадобится электродрель с алмазными корончатыми фрезами разного диаметра.

Преимущества и недостатки механики

К положительным качествам относится:

  • компактность и простота эксплуатации;
  • при наличии балеринки можно вырезать круглое отверстие нужного диаметра;
  • возможность использования на объектах, не имеющих подачи электричества;
  • умеренная стоимость.

К отрицательным качествам относится:

  • возможность отклонения линии раскроя на 0,5-1 мм (иногда даже больше);
  • низкая производительность;
  • не подходит для керамогранитной плитки и керамической с толщиной более 16 мм.

Аккумуляторные модели

Аккумуляторная модель марки Ryobi One LTS180M

Аккумуляторные плиткорезы очень удобны не только для любителей, но и для профессиональных специалистов – они лёгкие и ними очень удобно пользоваться на больших объектах. Режущий диск имеет алмазное напыление, но глубина пропила здесь ограничивается диаметром, а при наклоне подошвы для углового разреза этот параметр уменьшается. При покупке в первую очередь следует обращать внимание на источник питания и лучше всех себя проявляют литий-ионные аккумуляторы – у них наиболее оптимальные параметры — удельная ёмкость составляет 110-243 Втч/кг.

Преимущества и недостатки аккумуляторных плиткорезов

К положительным качествам относится:

  • автономия — нет необходимости в подключении к сети ≈220 V;
  • сквозной распил повышает производительность, так как разом уже не требуется;
  • возможность наклона стальной подошвы 45-90° — это угол реза;
  • более точный рез по сравнению с механикой;
  • съёмная ёмкость ля воды позволяет производить охлаждение пильного диска и керамики при эксплуатации;
  • компактность и малый вес;
  • с литий-ионным аккумулятором можно работать при любой естественной температуре воздуха.

К отрицательным качествам относится:

  • на данный момент их очень мало на российском строительном рынке;
  • высокая стоимость – цена в реднем достигает 300-400$ США;
  • толщина плитки для раскроя не более 21-25 мм под углом 90°.

Аккумуляторный плиткорез Ryobi ONE LTS180M

Настольный электроплиткорез с нижней подачей

Российская модель с нижней подачей марки «Практика»

Если на объекте есть ≈220 V, то можно использовать настольные электрические плиткорезы с нижней подачей и они пользуются популярностью, особенно у любителей, которые используют инструмент нерегулярно и если вам интересно, чем резать керамическую плитку в домашних условиях, то это лучший из агрегатов. Такой станок обычно имеет трубчатую раму (реже литую), на ней крепится рабочий стол, под которым находится асинхронный двигатель. Для раскроя используется режущий диск с алмазным напылением, размеры которого зависят от марки и в большинстве случаев варьируются от Ø180 мм до Ø350 мм (для безопасной эксплуатации используется откидной металлически кожух). Диск вращается со скоростью от 3-х до 5-ти тысяч оборотов в минуту, что конечно же сопровождается сильным нагревом стали и керамики. Чтобы частично нейтрализовать такой побочный эффект, снизу устанавливается небольшая ёмкость с водой, куда погружается край диска (пассивное охлаждение).

Преимущества и недостатки электрических плиткорезов с нижней подачей

К положительным качествам относится:

  • небольшие габариты позволяют использовать такой инструмент в тесных помещениях, например, в ванной или даже туалете квартиры старого строительного фонда;
  • точность реза у стационарных (настольных) станков гораздо выше, нежели у ручных моделей;
  • большую часть пыли поглощает ёмкость с водой;
  • высокая производительность электродвигателя, питающегося от сети ≈220 V;
  • с легкостью режет, как стеновую, так и напольную плитку для облицовки помещений;
  • не слишком высокая цена – обычно варьируется в пределах 70-100$.

К отрицательным качествам относится:

  • мощность электродвигателей у таких агрегатов ограничена и обычно это 600-800 W;
  • не подходит для раскроя особо твёрдых материалов, например, керамогранитной плитки;
  • можно эксплуатировать только в том случае, если на объекте есть питание ≈220 V.

Напольная модель с верхней подачей и принудительным водяным охлаждением

Профессиональный напольный станок для резки плитки STURM TC9823U

Это уже специальный инструмент, рассчитанный на профессиональных отделочников и на большие объекты с самой разной плиткой: керамической, керамогранитной, клинкерной и тротуарной. Рабочая часть агрегата (двигатель и режущий диск с алмазным напылением) находится сверху над станиной, которая в свою очередь располагается на металлических опорных ножках разной конфигурации. Примечательно, что алмазные диски у таких станков, как правило, имеют большой диаметр до 400-500 мм, но это не является обязательным условием – при необходимости можно установить круг, к примеру, Ø250 мм. Водяное охлаждение здесь принудительное, то есть, вода подаётся небольшим циркуляционным насосом. Стоимость такого оборудования варьирует в пределах 200-1000$ США.

Для наглядности можно вкратце разобрать технические характеристики STURM TC9823U, который вы видите на фотографии, приведенной выше. Режущий диск у него сравнительно небольшой по профессиональным меркам – всего Ø250 мм, и для брусчатки толщиной 70-80 мм этого, конечно маловато, но учитывая тот факт, что речь идёт о кафеле, то заявленные 55 мм глубины реза для него вполне достаточно. Сюда также можно отнести и тротуарную плитку, короче говоря, любую, которая применяется в домашнем ремонте. Мощность электрического STURM TC9823U составляет 1400 W, что вполне подходит для квартиры в многоэтажном доме или частного сектора.


Тестирование плиткореза Зубр ЭП 200 1000С 920 мм

Критерии выбора

Раскрой кафеля механическим плиткорезом

В первую очередь нужно отдавать себе отчёт, что средство для распила должно соответствовать раскраиваемому объекту по размерам. А это означает, что кафель, который вы собираетесь использовать для облицовки, должна свободно помещаться на станине. Так, наиболее популярные геометрические параметры для отделки стен 100×100 мм,, 200×200 мм, 200×250 мм, 200300 мм и 300×400 мм. Напольную плитку для жилых помещений чаще всего покупают с периметром 300×300 мм и 330×330 мм. Кроме того, ванны, кухни или пол в прихожей обычно отделывают керамической плиткой и всё это говорит о том, что для разового ремонта вполне можно обойтись механическим плиткорезом с балеринкой или без неё, где рабочая часть станины будет соответствовать этим параметрам.

Обратите внимание на люфт резака и материал, из которого сделаны направляющие, а проверить это можно прямо в магазине. Резак должен двигаться взад-вперёд, но ни в коем случае не влево и вправо – иначе линия получится неровной. Положите на станину кусочек любого плотного материала, чтобы не испортить резиновый коврик и прижмите к нему резак, упёршись на рычажную ручку. Если изгиб направляющих более 0,5 мм, то рез опять-таки будет получаться кривым.


Какой плиткорез выбрать

Заключение

Скорее всего, пока вы читали статью и смотрели видеоролики, вы уже решили про себя, чем резать плитку в домашних условиях и теперь остаётся только определится с семейным бюджетом. Но даже самый дорогой инструмент никогда не заменит мастерства и если у вас нет опыта отделочных работ такого рода, то ознакомьтесь техникой и технологией их выполнения на нашем ресурсе ванные комнаты плитка на пол стены

Как выбрать напольную плитку для ванной комнаты Ремонт в .

При всех своих достоинствах кафельная плитка обладает довольно значительным недостатком – этот материал очень твердый и в то же время хрупкий, поэтому обработка, которой никак не избежать в процессе ремонта, достаточно трудна и требует навыков.

Порой необходимость сделать отверстие в плитке для закрепления настенного декора или сантехники превращается в настоящее испытание, и при несоблюдении правил сверления можно добиться лишь растрескивания и порчи материала.

Как сверлить напольную плитку

Легче всего сверлить напольную плитку, так как она имеет большую толщину, а прилагаемые усилия направлены исключительно в одном направлении, что увеличивает точность сверления и сводит к минимуму риски. Удачный результат зависит от:

  • выбора режущего и приводного инструмента;
  • удержание сверла на одном месте;
  • соблюдения техники сверления.

Для сверления плитки применяются специальные сверла с алмазным напылением, но если, кроме установки напольного унитаза, ничего другого не предвидится, то ради двух отверстий не стоит тратиться на дорогостоящую деталь.

Это вполне можно сделать и обычным сверлом для камня с победитовой напайкой.

Основная трудность состоит в закреплении сверла на скользкой поверхности глазури, для чего можно заклеить предполагаемое место сверления пластырем. Сверление необходимо начинать на малых оборотах шпинделя и после прохода глазури плавно выходить на высокие обороты.

Ни в коем случае нельзя использовать режим перфоратора, пока выполняется сверление тела плитки, иначе она растрескается. На него переключаются после выхода на бетонную поверхность, чтобы просверлить углубление для дюбеля.

Все это время сверло должно находиться строго под прямым углом, дабы не задеть своей режущей поверхностью кромку отверстия.

Чем сверлить плитку для пола

Для сверления однозначно не стоит использовать механическую дрель, хотя можно встретить такие советы, даже одно отверстие потребует большого количества сил, при этом достаточно трудно соблюдать прямолинейность сверла.

Использовать можно и бытовую электродрель и профессиональную, однако не следует использовать дрели советского производства, на таких моделях отсутствует возможность плавного запуска двигателя.

Наибольшую трудность представляет просверливание слоя глазури, сверло невозможно зафиксировать на нужном месте. Для этого необходимо накернить место прохода, с помощью каленого самореза, несколько раз слегка ударив по нему молотком, этого вполне достаточно для разрушения глазури.

Также можно наклеить медицинский пластырь, который легко удержит сверло на месте. Начинают сверление с малых оборотов, но только в режиме дрели, после прохода слоя глазури можно выйти на максимальную скорость.

После выхода сверла из плитки на бетон, если сверление необходимо продолжить, переводят инструмент в режим перфоратора. Если требуется делать большое количество отверстий, то сверло после каждого прохода необходимо охладить в воде.

Режущий инструмент для больших отверстий

Когда необходимо просверлить отверстие для вывода электрических проводов или закрепления оборудования, могут использоваться сверла. Ну а как же поступить, если необходимо вывести через плитку водопроводную трубу или сделать отверстие под электрическую розетку

Как более дорогой вариант используются алмазные коронки – они имеют фиксированный размер, поэтому такой инструмент целесообразно приобретать набором, куда входят коронки с различным диаметром.

В основном он понадобится тем, кто профессионально занимается ремонтными работами. Чтобы коронка долго прослужила, сверление выполняется на самых малых оборотах, при этом ее необходимо часто охлаждать. Коронка используется как для уложенной, так и еще не закрепленной плитки.

Балеринка – имеет меньшую стоимость, поэтому ее целесообразно приобрести даже для домашнего набора инструментов. В отличие от коронок, она может быть использована для сверления различных диаметров отверстий, но только на еще не уложенной плитке.

Также посмотрите:

Но поскольку расположение отверстий в большинстве случаев известно, а количество их невелико, то применяют именно ее класс плитки для ванной

Также смотрите видео урок с советами мастера о том, как сверлить кафельную плитку

Tweet

Как резать напольную плитку в домашних условиях: способы

Самый простой способ резки плитки на элементы – воспользоваться ручным плиткорезом. Его стоимость варьируется от 200 рублей и более, однако с помощью этого инструмента вы сможете сэкономить много времени и сил. Более того его просто можно взять на прокат в магазине строительных материалов. В данной статье мы расскажем, как резать плитку плиткорезом.

Устройство плиткореза

На зафиксированной плитке намечается линия отреза, вдоль которой проводят колесиком плиткореза. Далее опускают рычаг, и материал разламывается по отмеченной черте. Эта работа занимает не более 1 минуты.

Правила использования ручного плиткореза:

  • Перед использованием плиткореза стоит капнуть маслом на направляющую раму и колесико, чтобы нанести риску. Удостоверьтесь в надежности крепления колеса. Оно не должно сдвигаться в стороны, в противном случае вы получите кривую линию надреза. При изнашивании режущего колесика его стоит сменить, купив аналогичное в магазине строительных товаров.
  • Прежде чем приступать к процессу, стоит сначала попробовать сделать несколько экспериментальных разрезов желаемого изгиба. Если не получилось сделать необходимый надрез ручным плиткорезом, стоит воспользоваться автоматическим, либо произвести несколько надсечек и отламывать плитку маленькими частями с помощью кусачек.

.

  • На крайний случай для этих целей используется гвоздь и стеклорез. Стеклорезом делается надсечка на лицевой стороне материала, плитка укладывается на гвоздь обратной стороной таким образом, чтобы сделанная линия гвоздь совпали, а затем пальцами надавливаете на обе половины плиты.
  • Также можно применить лобзик, надев на него карбидное лезвие. Однако для выполнения работ таким способом потребуется намного больше времени. Но не один из вышеперечисленных инструментов не справится с задачей лучше самого плиткореза.

Есть категория плиток, которые даже при толщине 6 мм довольно легко поддаются резке. Чем больше плотность материала, тем проще с ним работать.

Видео

Видеоматериал, в котором представлены разные способы резки плитки:

Технология резки керамической плитки с помощью плиткореза

Для изготовления прямого среза плиткорезом необходимо провести черту фломастером на материале. Далее уложить плитку на специальное основание инструмента и совместить указанную черту с колесиком для нанесения риски. При выполнении множества одинаковых срезов, целесообразно зафиксировать рамку с помощью шурупа в заданном положении. Держите одной рукой плиту, а второй – рычаг с колесиком.

Рычаг нужно поднять до соприкосновения колесика с поверхностью плитки, а затем выполнить движение ручкой на себя. Применив небольшое усилие, выполните один проход колесика, нанеся риску.

Далее по выполненной риске потребуется разделить материал на элементы. Для этого поставьте крылья у начала рычага таким образом, чтобы они оказались на уровне 1/3 части нижней плиты. Предварительно обработайте крылья инструмента малярным скотчем, чтобы они не повредили материал. Удерживайте плитку в необходимом положении, слегка нажав на рычаг большим пальцем одной руки, ударьте по рычагу ладонью другой руки.

После завершения работы, срезанный край может выделяться. Это исправляется путем обработки его наждачной бумагой или камнем для шлифовки. Запаситесь необходимым видом камня, подходящим под структуру вашей плиты. Нет необходимости в обработке краев, когда они закрываются соседними плитками.

stroysvoimirukami.ru

Устройство ручного плиткореза

Ручной вариант состоит из таких частей, как:

  1. Основание.
  2. Направляющие в виде трубок, позволяющие точно перемещать режущий элемент.
  3. Режущий элемент.
  4. Металлическое колесико с заточенными краями.
  5. Ручка-рычаг, позволяющая перемещать каретку с колесиком по намеченной линии надреза.

Инструмент ручной резки обладает рядом таких преимуществ, как:

  • простота исполнения и эксплуатации;
  • минимальное усилие для резки плитки;
  • по сравнению с другим инструментом для ручной резки, стеклорезом, более точный результат.

Однако ручным плиткорезом невозможно отрезать край плитки менее 5 мм. В основном случае резка кафеля происходит следующим образом:

  1. Намечается линия разреза.
  2. Керамическая или кафельная плитка закрепляется на основании плиткореза.
  3. По намеченной линии с помощью режущего колесика производят надрез.
  4. Опускают рычаг, который разламывает плитку на 2 половинки.

Как резать плитку: подготовительный этап работ

Прежде чем сделать разрез, необходимо подготовить инструмент. Для этого следует его осмотреть и проверить, нет ли на его поверхности повреждений. Проверке подлежат трубчатые направляющие.

После этого стоит проверить плавность перемещения режущего инструмента. Поверхность колесика нужно очистить от возможных загрязнений. Перед началом работ на трубчатые направляющие и режущий инструмент наносят немного машинного масла. Необходимо проверить, как закреплено колесико. Если оно болтается из стороны в сторону, разрез будет неровный. Колесико следует проверить на предмет износа, при необходимости его нужно заменить.

Для работы с режущим инструментом нужно задуматься о своей безопасности. Необходимо надеть перчатки. Нужно следить, чтобы пальцы не попали под режущее колесо. Глаза тоже необходимо защитить строительными очками от мелких частичек плитки и пыли.

Ручной инструмент подготовлен, можно приступать к работе с плиткой. Первым делом на ее поверхность наносится линия разреза. Это можно сделать фломастером или строительным карандашом. После этого стеновая или напольная плитка устанавливается на основании плиткореза. Некоторые конструкции ручного инструмента предусматривают специальные прихваты, обеспечивающие ее жесткую фиксацию.

Как разрезать керамическую плитку: нюансы

После того как керамическая плитка жестко закреплена на основании режущего инструмента, необходимо поднять рычаг так, чтобы установить колесико на линию разреза. Ручку необходимо плавно перемещать. Нужно следить за силой нажатия на рычаг. Если надавить на ручку несильно, то надрез получится неглубокий. Сломать такую керамическую плитку будет сложно. При более сильном нажатии на рычаг на лицевой поверхности могут появиться трещины и сколы.

Если вы режете изделия впервые, следует для начала потренироваться на маленьких кусочках, чтобы надрез получился ровным. Также необходимо помнить, что разрез режущим колесиком нужно производить одним движением рычага. Если этого не сделать сразу, можно повторно не попасть на линию разреза.

Кафельная плитка по своему составу не сильно отличается от изготовленной из керамики. Единственным различием между ними является цвет основы. Кафель имеет более светлый цвет. Резать кафельную плитку необходимо так же, как и керамическую.

После выполнения надреза керамическая плитка укладывается на ровную поверхность. Необходимо резко нажать на линию надреза и сломать ее.

Если край получился не совсем ровный, его нужно выровнять наждачной бумагой или шлифовальным камнем.

Как резать напольную плитку: советы

Если пол будет оформляться керамическим гранитом, то здесь есть некоторые особенности. Данное напольное покрытие характеризуется большей прочностью по сравнению с обычной кафельной плиткой для пола или стен. Для того чтобы разрезать керамический гранит, ручной инструмент не подойдет.

Для того чтобы разрезать напольное покрытие из керамического гранита, необходимо использовать электрический плиткорез. С помощью этого инструмента можно выполнить качественный и ровный разрез. Электрический агрегат состоит из платформы с закрепленным режущим элементом, двигателя и емкости с жидкостью.

Режущим инструментом очень часто выступает диск с алмазным напылением.

В процессе работы место разреза на плитке смачивается водой или же диск частично погружается в воду. Это позволяет снизить образование строительной пыли. К тому же использование воды предотвращает растрескивание керамики.

Электрический плиткорез позволяет отрезать край шириной менее 5 мм. Конструкцией данного инструмента предусмотрена возможность выполнить надрез под углом 45°, а также сделать отверстие или углубление. Обрезанный край получается ровный и не требует дополнительной обработки.

Напольную конструкцию также можно разрезать болгаркой. Это может сделать даже неподготовленный человек. Лучше всего выбирать болгарку с регулируемыми оборотами.

Однако отрезанные края получаются неровными и требуют дополнительной обработки наждачной бумагой.

Керамическая плитка — наиболее распространенный материал для облицовки стен и пола. Резать плитку можно разными инструментами. Следует знать некоторые особенности данного процесса. Так, кафельная плитка и керамическая почти не отличаются друг от друга, поэтому процесс резки данного материала одинаков. Резать плитку можно как обычным стеклорезом, так и ручным либо электрическим плиткорезом, болгаркой. Напольное покрытие из керамического гранита чаще всего режется механическими инструментами.

Как понятно, ничего сложного здесь нет. Главное — это терпение и минимальные навыки подобной работы. Удачи!

moiinstrumenty.ru

Качественная облицовка поверхности керамической плиткой зачастую предполагает использование плиткореза, который поможет подогнать плиточку до нужных размеров. Плиткорез – это самый простой и качественный способ нарезки плитки: операции бесшумны и исключают появление пыли, а главное, не требуют профессиональной подготовки, поэтому могут быть выполнены даже неопытным пользователем в домашних условиях.  

Содержание:

  1. Резка плитки как составляющая облицовочных работ
  2. Резка плитки плиткорезом электрическим
  3. Как резать плитку плиткорезом ручным стационарным
  4. Как резать плиткорезом роликовым
  5. Как пользоваться плиткорезом-щипцами
  6. Резка фигурных краев и косых линий

Резка плитки как составляющая облицовочных работ

Укладка керамической плитки на поверхность пола или стены лишь в редких случаях обходится без ее нарезки, гораздо чаще мастер наготове держит плиткорез, которым он может воспользоваться в любой момент проведения облицовочных работ.

Итак, наша статья специально для тех, занимается в данный момент или только планирует облицовывать поверхности керамической плиткой, но еще не определился с выбором наиболее подходящей модели плиткореза и не владеет технологией правильной резки.

Известно, что глазурованная керамическая плитка изготовлена из обожженной глины, сверху покрытой слоем глазури. Технология производства керамической плитки весьма проста: глине придают определенную форму и подсушивают для закрепления объема. После нанесения глазури, изделие обжигается в печи, за счет чего приобретает особую прочность, долговечность и красивый эстетический вид. В готовом виде, как Вы сами знаете, плитка не подвержена деформации и изгибу, хотя она очень хрупкая и легко колется. 

Все эти свойства и характеристики плитки становятся во главе выбора определенного способа ее резки. Остановимся более подробно на основных способах резки керамической плитки и расскажем о том, как пользоваться плиткорезом в домашних условиях для выполнения малых объемов работы.

Резка плитки плиткорезом электрическим

Не вызывает сомнений, что электрический плиткорез с алмазным диском является наиболее качественным и высокопроизводительным способом резки плитки, камня и керамогранита любой твердости, формы и даже толщины, а его применение гарантирует совершенно прямой и чистый срез со слегка закругленными и гладкими краями, в отличие от острых, которые образуются в результате использования простого плиткореза. Вооружившись электрическим плиткорезом, дополнительно укомплектованным кусачками, Вы получите возможность изготовления фигурных вырезов безупречного качества и кусочков плитки менее 5 мм.

Еще одним неоспоримым преимуществом оборудования такого типа является чистота рабочего процесса за счет оснащения инструмента поддоном с водой, куда в момент операции поступают пыль и мельчайшие частички плитки.

Независимо от особенностей конструкции электрического плиткореза технология резки одна и та же: традиционно станок состоит из платформы, прикрепленного к ней диска с алмазным покрытием и поддона с водой, которая в процессе работы подается на нож, тем самым, обильно смачивая его. За счет этого заметно снижается количество выделяемой пыли, увеличивается срок эксплуатации алмазного диска, да и сама плитка не растрескивается.

Скорость распила кафеля сопоставима со скоростью распила бревна обычной пилой, однако в данном случае Вам приходится двигать плитку под диск, а не нож под плитку.

Силу нажима на плитку определяют плотность плитки и материал, из которого выполнено лезвие ножа. Следует помнить, что в тот момент, когда лезвие ножа едва касается обрабатываемой плитки, давление должно быть минимальным, по мере движения лезвия через плитку оно увеличивается и вновь снижается к концу операции. Во время выполнения резки, плитка должна быть хорошо закреплена на столе, это поможет избежать вибрации и надежно защитить лезвие от заедания на центральном участке плитки.

Следует отметить, что специалисты советуют как можно чаще менять воду в поддоне, поскольку вместе с попавшей в нее плиточной крошкой она подается на нож, а это может привести к серьезной поломке лезвия.

Беспроигрышным вариантом станет надавливание руками плитки с двух сторон одновременно, поскольку в случае, если плитка наклонится на один бок, то края среза получатся неровными и с осколками, или диск целиком затянет плитку, отбросив ее затем в сторону.

Так как работа с электрическим плиткорезом сопряжена с опасностью, то рекомендуется надевать защитные очки и наушники от сильного шумового сопровождения.

Пильный диск в условиях влажной резки способен выдержать тысячу резок. Периодически засоренное керамическими частицами лезвие требует очистки. Для этого достаточно распилить  изношенную песчаную форму для кирпича или выполнить надрезы в шлифовальном камне для керамической плитки. Можно выбрать другой способ – изъять лезвие, развернуть его и вращать в обратном направлении. И только если износ лезвия велик, можно заменить его.

Вопрос о целесообразности покупки профессионального электрического плиткореза, практика  и опыт для работы на нем крайне важны, решает каждый пользователь индивидуально.  При этом хочется отметить, что он весьма эффективен при больших объемах работ, а единственным его недостатком является высокая цена.

Как резать плитку плиткорезом ручным стационарным

Ручной стационарный плиткорез является наиболее распространенным инструментом для качественное резки плитки и керамогранита в кругу профессионалов и тех, кто решился на проведение ремонта своими руками.

В комплектацию ручного плиткореза, фото которого представлено ниже, входит станина, каретка с режущим колесиком и, конечно, рукоятка.

Многие задаются вопросом: «Как пользоваться ручным плиткорезом»

Итак, технология работы на таком инструменте до невозможности проста: первоначально карандашом на поверхности плитки  выполняется разметку будущего разреза. Затем плитку располагают на поверхности станины таким образом, чтобы разметка совпадала с направлением перемещения отрезного колесика, и проводят надрез под небольшим нажимом. В этот момент важно прочувствовать силу нажима, чтобы не раздавить плитку и в тоже время сделать бороздку надреза такой глубины, которая была бы достаточной для последующего разлома по этому надрезу.

Помните, отрезное движение следует производить лишь единожды, иначе отрезной край может получиться неровным.

Далее рукоятку плиткореза необходимо перевести в активное (для излома) состояние и быстрым,  уверенным движением разломить плитку по свежему надрезу. Опытный мастер сделает это одним хлопком ладони, правильно рассчитав усилие. Следует отметить, что отрезаемые части должны быть не менее 10 мм по ширине, иначе качественную резку осуществить не получится.

При работе с ручным стационарным плиткорезом важно обращать внимание на фиксацию и состояние режущего ролика: он должен легко вращаться и быть ровным. Движение каретки с отрезным роликом должно быть плавным, исключая рывки, для этих целей она оснащается подшипником. Станина устройства должна быть чистой и ровной, а рукоятка – без механических повреждений.

Для облегчения излома плитки, специалисты перед отрезанием вымачивают ее в воде, а значительно упростит отрезание капля машинного масла, которую наносят на линию предполагаемого разреза.

Как пользоваться плиткорезом наглядно покажет видеоролик с youtube.

Использовать ручной стационарный плиткорез для резки прочной и толстой керамики эффективно при средних объемах работы. В целом работа на инструменте такого типа при имеющихся навыках не составляет особого труда.

Как резать плиткорезом роликовым

Роликовый плиткорез – это наиболее примитивный и не совсем удобный способ резки плитки и не очень твердой и плотной керамики.

Сам процесс резки включает нанесение на поверхности плитки с помощью мягкого карандаша линии разметки. Затем следует расположить плитку на доске или ровной фанере и сделать один надрез. Для этого равномерно надавить на плиткорез, сделав глубокую канавку от одного края плитки до другого.

Чтобы аккуратно разделить плитку на две части достаточно поместить ее на гвозди и немного надавить.

Следует отметить, что стеклорез, инструкция которого описывает все особенности процесса резки керамической плитки, подходит исключительно для резки штучного материала.

Как пользоваться плиткорезом – щипцами

Резка ручным плиткорезом-щипцами предполагает небольшой объем работы и несложные разрезы. Это недорогое, малогабаритное устройство позволит выполнить заданный объем работы без особых усилий в домашних условиях.  

Резка начинается с традиционной разметки, по которой проводят режущим кругом, установленным на щипцах. Плиткорез-щипцы оснащен немного большим кругом, нежели на обычном стеклорезе, позволяя получить более глубокий надрез керамической плитки. Для надлома к краю плитки следует завести щипцы. Образующую незначительный угол широкую пластинку щипцов разместить на лицевой стороне плитки, а центральную часть расположить по линии изгиба над выполненной бороздой. С осторожностью сдавливая щипцами керамическое изделие, отламываются лишние части.

Такие устройства, безусловно, лучше стеклореза, однако срез тонких полос с их помощью выполнить крайне сложно.

strport.ru

Основные правила, как пользоваться плиткорезом

Для начала изучим материальную часть. Существует множество разновидностей этого приспособления. Они рассчитаны на различные типы и размеры плитки, и главное – на разные объемы работ.

Виды плиткорезов

Электрический настольный

Представляет собой циркулярную пилу, закрепленную на специальных направляющих. Под ней находится разделочный стол с координатными фиксаторами.

Плитка закрепляется под нужным углом, и вы просто проводите по ней циркуляркой. Разумеется, используются специальные отрезные диски (как правило, с алмазным напылением).

Скорость вращения очень высокая, благодаря чему срез получается ровным и практически без сколов. На некоторых моделях применяется жидкостное охлаждение. Даже плитка с покрытием выглядит в месте среза вполне презентабельно.

Позволяет резать с точностью до миллиметра. С его помощью можно отрезать полоску в несколько миллиметров (механическим плиткорезам это не под силу). Еще одна особенность – дисковым плиткорезом можно прорезать канавку.

Недостатков два: высокая стоимость и ограничения по размеру заготовки. Может применяться в домашних условиях, хотя это инструмент для мобильных строительных бригад.

Электрический стационарный

Фактически – это станок для резки плитки.

Функции такие же, как у настольного. Только возможности и качество работ выше. Разделочный стол рассчитан на плитку любого размера, включая напольный керамогранит для больших площадей. Установлен более мощный двигатель, позволяющий выполнять рез, на плитке любой толщины.

Помимо недоступной цены, этот агрегат занимает много места. Поэтому он применяется только строительными организациями на крупных объектах.

Механический ручной плиткорез

Если вы делаете ремонт в квартире (разумеется – самостоятельно), или строите каменный дом, без этого приспособления не обойтись. Его можно взять напрокат, но малая стоимость делает инструмент доступным для постоянного владения.

На этой технике остановимся подробней. Пользоваться ручным плиткорезом не просто, несмотря на элементарность конструкции. Собственно и стекольщиками становятся не сразу – необходим навык.

Основное правило – не следует бояться раздавить плитку во время прохода ролика. Большинство испорченных заготовок, результат слабо прочерченной борозды.

Резка плитки ручным плиткорезом

Не следует думать, что вам будет предложена подробная инструкция вроде шутливого трактата: «Как правильно забить гвоздь». Освоив технику ручной резки плитки, вы сможете работать с нулевым процентом брака.

  • Мочить или не мочить Опытные мастера советуют замачивать плитку перед порезкой, в течение часа. Если нет ванночки подходящего размера – просто поставьте керамику в ведро с водой. Крупные напольные панели можно обернуть мокрой тряпкой. Пропитанная влагой керамика не крошится по краям реза, излом получится чище.
  • Резать на себя или от себя Каретка с роликом перемещается резким движением по направлению «от себя». Предварительно плитка упирается в подпорный узел без люфтов и мягких подложек. Начинать нужно от самого края, линия разреза не должна быть короче плитки. Давить надо сильно, чтобы гарантированно прорезать слой глазури.  Как резать плитку ручным плиткорезом смотрите в этом видео.

  • Движение должно быть быстрым и равномерным. Перед началом работ рекомендуется попрактиковаться на испорченных заготовках. Лучше испортить один лист, чем неоднократно разбить дорогостоящий материал в ходе работ.
  • Как ломать борозду По окончанию реза, приведите в рабочее положение упор в виде перевернутой галочки и резко надавите им на плитку. Заготовка переломится точно по резу (при условии, что борозда глубокая и ровная)
  • Резка керамогранита плиткорезом. По уверениям неопытных мастеров – это страшный сон плиточника. Мол, керамогранит режут исключительно электрическим станком, в крайнем случае, болгаркой с алмазным диском.

На самом деле, керамогранит в обработке не намного сложнее керамики. Сложность в толщине заготовки и габаритах. Плита обычно бывает 50х50 или 60х60 см. Для работы нужен плиткорез с соответствующим размером станины и твердым режущим роликом, желательно с алмазным напылением. В остальном техника не меняется.

На изломе часто образуются горизонтальные острые выступы. Их нельзя отламывать, они шлифуются болгаркой.

Как работать плиткорезом – мы разобрали, переходим к подготовке инструмента

Перед началом работ необходимо очистить разделочную площадку от крошек керамики. Проверить плотность прилегания резиновых матов. С помощью угольника замерить угол упора по отношению к оси перемещения каретки. Он должен составлять 90°.

Проверить отсутствие люфтов каретки на направляющих и легкость хода. При необходимости слегка смазать втулки. Обязательно осматривается режущий ролик. Он должен свободно вращаться на оси и располагаться вертикально. При необходимости его можно смазать.

Резка плитки ручным плиткорезом

Подробное видео как пользоваться ручным плиткорезом, а так же рекомендации по выбору инструмента

Все соединительные болты и гайки должны быть затянуты. Подломившееся крепление будет стоить вам дорогостоящей плитки.

Станина плиткореза опирается на 4 ножки. Все упоры должны быть на одном уровне и снабжены противоскользящими накладками.

Как сделать плиткорез своими руками, или чем его заменить

Наши «кулибины» могут сделать любой инструмент, особенно если «в охотку». На самом деле, затраты на изготовление ручного плиткореза сопоставимы с его стоимостью в магазине. Овчинка не стоит выделки. Есть примеры успешной реализации, но они скорее исключение из правил.

Если срочно надо отрезать плитку, а инструмента под рукой нет – вам потребуется ровный деревянный брусок и алмазный стеклорез. Переломить плитку можно, положив ее на карандаш, и надавив обеими руками на края.

Разумеется, керамогранит таким образом не распилишь, да и керамика ограничена толщиной 4-6 мм.

Так что при необходимости выполнять некоторые объемы работ с плиткой, подберите недорогую модель плиткореза.

Посмотрите как резать плитку ручным плиткорезом — видео урок от профессионального мастера

obinstrumente.ru

Какой плиткорез использовать

На выбор рядовому пользователю предлагается три варианта плиткореза – механический ручной, механический настольный (станочный) и электрический. Простейшее решение – это компактный ручной инструмент с режущим валиком и рукояткой. Прикладывая достаточное усилие к движению функционального органа, оператор осуществляет раскрой плитки. В большинстве случаев инструмент просто наносит риску, по которой в дальнейшем осуществляется разлом. Этот вариант хорош независимостью от электросети, стойкостью к повышенной температуре и влажности, но его возможностей будет недостаточно для работы с большими объемами или твердотельным материалом. В таких случаях желательно использовать настольные модели. Как резать плитку плиткорезом такого типа Достаточно уложить заготовку на рабочую площадку, после чего активизировать движение режущей части по направляющим. Собственно, принцип работы остается тем же, что и в случае с ручной моделью, но массивная стационарная конструкция позволяет прикладывать большее усилие, обеспечивая при этом устойчивость.

Что касается электрических моделей, то они представляют собой полноценное электрооборудование, в котором резку осуществляет пильный диск. Агрегат массивный, энергозатратный и требовательный к обслуживанию, но качество его работы и удобство для самого оператора несравнимы с вышеописанными аналогами.

Организация рабочего места

Одно из главных условий для работы с плиткорезом – достаточное освещение. Пользователь должен иметь возможность четкой видимости малейшего пореза на плиточной поверхности с разных сторон. Все рабочие инструменты должны находиться на своих местах. Оснастку, вспомогательные аксессуары необходимо иметь под рукой, но так, чтобы они были зафиксированы на местах и случайно не вываливались на рабочую площадку. Важен и другой вопрос – как правильно резать плитку плиткорезом, чтобы рабочий процесс не останавливался Если речь идет о большой партии, то изначально организуется место размещения цельных плиток, а также ниша, в которую будут отправляться готовые фрагменты. Главное, чтобы эти зоны не мешали оператору, но в то же время были ему физически доступны.

Как правильно резать плитку ручным плиткорезом

Конструкции ручных плиткорезов могут отличаться, но в целом техника выполнения остается одинаковой. Большинство моделей предполагают, что плиточный материал будет изначально зафиксирован на рабочем столе – лучше всего использовать столярный верстак, в конструкции которого предусмотрены фиксаторы для заготовок. Далее подготавливается режущая оснастка. Ролик, валики и стержни обрабатываются маслом, которое улучшает ход при нанесении риски. Теперь можно переходить к рабочей процедуре. Как порезать плитку плиткорезом Ручным усилием, которое прикладывается к специальной рукоятке, необходимо провести колесико по предварительно намеченной линии реза. Важно подчеркнуть, что ручные модели не выполняют непосредственную резку плитки за исключением тонких или мягких полотен. Чаще всего ими наносится риска, по которой далее выполняется разлом.

Управление электрическим плиткорезом

В данном случае плитка располагается непосредственно на платформе инструмента и фиксируется зажимной планкой. Некоторые модели электрических плиткорезов позволяют размещать заготовки под разными углами, что дает возможность выполнения косых и криволинейных резов. После установки материала включается пильный диск. Важно подождать, когда он наберет достаточную частоту вращения, после чего приступать к непосредственному раскрою. Как резать плитку плиткорезом с электродвигателем Операция обычно выполняется без участия оператора, но в некоторых моделях предусмотрена возможность ручного прижима диска. Но даже не это главное. Если планируется работа с большими объемами – например, с 20-30 элементами, то нужно будет предусмотреть водяное охлаждение рабочей оснастки, что предохранит ее от перегрева. Для этого предварительно нужно наполнить соответствующий резервуар в конструкции станка.

Возможные поломки инструмента

Проблема, которую не всегда замечают новички, выражается в нестабильности рабочей оснастки. Это проявляется в вибрировании того же диска, в результате чего выделяется больше сколов и крошки от материала. Исправляется проблема или заменой рабочего органа, или его более надежной фиксацией. Если есть неполадки двигателя, то следует проверять кабельное соединение с сетью, а также сделать ревизию предохранителя. Не застрахована от технических неполадок и резка плитки ручным плиткорезом без электродвигателя. В работе с таким инструментом может наблюдаться недостаточно жесткое крепление оснастки, ее износ или нарушение геометрии конструкции. Соответственно, решением проблемы будет полный пересмотр соединительных узлов конструкции, а также проверка эксплуатационного ресурса отдельных функциональных частей.

Нюансы обработки плитки разных форматов

В работе с тонкой кафельной плиткой толщиной порядка 8 мм желательно использовать ручные плиткорезы. В руках острее чувствуется момент раскроя, что позволяет точнее контролировать процесс, не нанося вреда цельной части материала. Что касается каменной и бетонной плитки, а также заготовок толщиной более 20 мм, то с этим материалом лучше сразу работать на электрических станках, которые выполнят резку точнее и аккуратнее, чем механические агрегаты. Как правильно резать кафельную плитку плиткорезом с электромотором Мягкие основы легко крошатся, поэтому излишнего силового воздействия желательно избегать. Электрические станции могут оказаться полезным решением такой задачи только при условии надежной и всесторонней фиксации полотна плитки. Однако заготовки с карбидной крошкой и вовсе противопоказаны таким станкам, поскольку наружный слой быстро разрушает оснастку.

Соблюдение правил безопасности в ходе работы

Не менее важно соблюдать правила безопасности уже в процессе работы. Как правильно резать плитку плиткорезом, чтобы не причинить вред здоровью Следует иметь в виду, что в ходе обработки электрическим плиткорезом происходит отброс мелких осколков и пыли. От подобных отходов следует защищаться комплектными кожухами, а еще лучше – использовать патрубок для строительного пылесоса. Своевременный вывод плиточной крошки с пылью не только обезопасит оператора, но и сохранит помещение в чистоте.

Чем можно заменить плиткорез

Углошлифовальная машина (УШМ), то есть «болгарка», вполне может справиться с резкой плитки, причем твердотельной – керамогранитной, натуральной каменной и бетонной. Но в обращении с этим инструментом есть свои особенности. Если в вопросе о том, как правильно резать плитку плиткорезом, на первый план выходят аспекты деликатного соблюдения техники раскроя, то УШМ требует вдвое большего внимания к безопасности. Вся силовая мощь в работе с этим инструментом возлагается не на станину, как в случае с электрическим плиткорезом, а на пользователя. Поэтому требуется достаточная силовая поддержка в процессе физического управления корпусом инструмента, а также учитывается обильный вылет той же крошки с пылью от заготовки.

Заключение

Для обычного пользователя резка плитки является процедурой редкой, если не экзотической. И даже если такая потребность возникает, то объемы работы будут небольшими. Поэтому можно ограничиться приобретением ручного плиткореза для таких нужд. Вопрос относительно того, как правильно резать керамическую плитку плиткорезом такого типа, найдет свой ответ уже при первых пробных попытках обработки заготовок. Механика резки тонкой плитки быстро усваивается даже неопытными домашними мастерами. Другое дело, что в случае с твердотельной толстой плиткой не поможет ручной инструмент — придется серьезно готовиться к работе с электрооборудованием.

fb.ru

Резка плитки ручным плиткорезом

Это самый популярный вариант, которым пользуются как профессиональные плиточники, так и любители. Найти его можно в магазине по цене от 300 рублей и выше, в зависимости от размеров, качества и дополнительных наворотов, вроде поворотного основания и встроенной линейки для удобства резки плитки под углом 45 градусов. При этом самые дешевые модели лучше не покупать, они будут часто ломать плитку неправильно, из-за плохого прижима к хлипкому основанию.

Как пользоваться плиткорезом:

  • Плитка вставляется в плиткорез, и разметка на ней совмещается со специальной меткой.
  • Ручка опускается и проводится по направлению от себя. Её нужно вести с одинаковой скоростью и равномерным нажимом, чтобы ролик порезал глазурь на одну глубину. Будет достаточно 1 раз провести роликом. Если водить несколько раз, надлом может получиться некачественным.
  • Рядом с роликом есть специальные лапки, которые опускаются и разламывают плитку на 2 части, после резкого нажима на рычаг. При этом все плиткорезы имеют на своей платформе металлический бугорок, а по краям мягкие подкладки. Когда вы нажмете на края плитки лапками, в месте надреза создастся максимальное напряжение, если правильно совместить его с подкладкой, и она ровно отколется.

Словами это объяснить трудно, поэтому проще посмотреть видео, на котором показано, как резать плитку плиткорезом правильно:

Качественные плиткорезы позволяют порезать без проблем даже кафельную плитку толщиной 10 мм. И неважно, под каким углом вы будете резать её: хоть 45 градусов, хоть 30.

Как резать кафель буквой «Г»

Так как плиткорез может обрезать плитку только прямо, у многих возникают трудности Г-образными вырезами. Самый простой вариант – разделить эту плитку на 2 прямоугольных элемента, но тогда получиться лишний некрасивый шов, который будет бросаться в глаза.

Но этого можно избежать, если короткую сторону подрезать болгаркой, а затем длинную – плиткорезом.

Таким же образом вы можете отрезать и внешние углы. При их разметке нужно отнимать примерно 4–5 мм, на шов для затирки 1,5–2 мм и небольшой отступ от стены.

Второй способ: любым доступным вам методом делается рез на глазури, и излишки постепенно отламываются плоскогубцами. Неровности обрабатываются наждачной бумагой. Такой вариант позволит даже получить округлый надрез для примыкания к стоякам.

Как резать керамогранит

Считается, что керамогранит наиболее твердый материал, из которого изготавливается напольная плитка. Обрезать его можно так же, как и обычный кафель.

Иногда простую напольную плитку разрезать сложнее, чем керамогранит. Встречается закаленная плитка, по которой после проведения плиткорезом почти не видно надреза на глазури. И даже алмазный диск на болгарке её не берет – надрез получается рваным, как после трактора. В таких случаях нужно воспользоваться болгаркой, и подпилить канавку 2–3 мм с обратной стороны, чтобы обозначить место надлома.

Плиткорез-щипцы

Плиткорез-щипцы стоит дешевле всего (200–400 рублей), и он подойдет только для маленьких объемов работ с тонкой керамической плиткой в домашних условиях.

Как пользоваться плиткорезом-кусачками:

  • Сделайте разметку с учетом все зазоров и швов (–5 мм).
  • Приложите к линии разметки металлическую линейку и проведите резаком вдоль неё один раз. Надавливание должно быть средним, чтобы образовалась видимая полоска. Ведите его от дальнего края к себе.
  • Расположите щипцы лапками вдоль линии лома рядом с краем. Губки должны быть сверху на глазури, а прямолинейная часть внизу. Линия разлома должна проходить прямо посередине между краями верхней губки.
  • Плавно нажмите на ручки, чтобы отломить плитку. При этом не поднимайте её высоко, иначе после падения она разобьется.

Электрический плиткорез

Если у вас большой объем работ, то самый быстрый и качественный надрез получается от электрического плиткореза. Они используют алмазный круг и подают воду в место реза, для охлаждения и удаления пыли. Самые дешевые виды любительского класса можно найти в продаже за 3–4 тысячи рублей.

Режем плитку болгаркой

Иногда встречаются случаи, когда нужно отрезать узкую полоску плитки 0,5–2 см, и обычный плиткорез не берёт её, потому что у него слишком широкие лапки.

В таких случаях нужно начертить карандашом линию надреза и сделать запил болгаркой с алмазным диском. Но если вы попытаетесь отрезать её за один раз, то узкая полоска будет откалываться частями. Поэтому нужно плавно и без нажима пройтись болгаркой по разметке, чтобы получился надрез глубиной около 2 мм. Идти диском нужно именно вдоль линии, а не прямо по ней, тогда ширина и без того узкой полоски не уменьшится.

Таким же методом, проведя несколько раз по тому же шву, вы отрежете узкую полоску. Второй и последующий раз водить болгаркой можно будет уже быстрее, но старайтесь прижимать её к противоположной стороне, тогда сколов не будет.

Делать эту работу лучше на весу, так вибрация будет уходить в руки. Когда вы уже увидите, что скоро полоска упадет, желательно подложить что-нибудь мягкое, чтобы она не разбилась.

Если останутся какие-нибудь неровности, их можно будет отшлифовать той же болгаркой.

Обязательно при работе с болгаркой нужно надевать очки.

Как правильно выбрать диск по плитке

Для резки используются металлические диски с алмазным напылением по его краям. Но они бывают разные: для бетона, кирпича, камня. Плиточные диски не имеют никаких отверстий, напайка на них равномерная и гладкая. Диски по бетону имеют на напайке прорези, и будут создавать сколы при вибрации. Если резать керамическую плитку им, то эти сколы могут прилететь в лицо.

Делаем запил под 45 градусов

Для красивой стыковки внешних углов, многие мастера запиливают края под 45 градусов, чтобы не использовать керамические уголки. Но в опасных местах, где возможно поскользнуться, лучше все же использовать так называемые бордюры-карандаши, хоть некоторые и считают их «колхозом».

Если вы используете профессиональный электрический плиткорез, то наклонная платформа там позволяет легко сделать угол в 45 градусов на скосе плитки, но такой инструмент есть не у всех. Самостоятельно такой угол легко сделать с помощью той же болгарки «на глаз». Диск проводится вдоль линии разреза, при этом он должен быть немного наклонен внутрь.

Как отрезать плитку без плиткореза

Если вам нужно обрезать всего несколько плиток, то необязательно тратится на плиткорез. Можно воспользоваться подручными инструментами:

  • Стеклорез.
  • Сверло. Желательно оно должно быть с победитовым наконечником, так как он будет лучше царапать плитку.
  • Гвоздь.
  • Строительный нож.

Приложите металлическую линейку к месту надреза и проведите 1 раз стеклорезом или сверлом. Должна остаться глубокая царапина на эмали. Если вы используете нож, но нужно будет проводить несколько раз.

Положите плитку местом разреза на угол и резким движением надавите на её края. Отрез получится не идеально ровным, в отличие от плиткореза, но и тратить дополнительные деньги не придется.

Чтобы резка керамической плитки была более простой, многие мастера замачивают её в воде примерно на 1 час.

proplitki укладка плитки процесс

ru

Related articles

Плитка для ванной - фото 150 идей для дизайна ванной комнаты Плитка для стандартной ваннойВ стандартной ванной 6 поверхностей: . Черная плитка для ванной в сочетании с белой дают .,Кафель для ванной комнаты: фото вариантов дизайна интерьера, которые не оставят равнодушным.,Плитка для ванной комнаты - большой выбор и низкие цены. 4 магазина в Нижнем Новгороде и .

Стеклянная плитка 66 фото: плитка из стекла для стен . Стеклянная плитка для ваннойСтупени из керамогранита – это надежные и долговечные изделия. Они придают богатый и .,Стеклянная плитка для кухни на фартук подходит идеально – она совершенно не впитывает .,Напольная плитка мозаика: можно ли класть на пол для ванной в душе, стеклянная, какую .

Плитка на пол на кухне: 45 фото функциональных и изящных . Плитка по диагонали на полу кухняКерамическая плитка на пол . Керамическая плитка на полу кухни . формы по диагонали .,Плитка на полу . По ней хоть на каблуках ходи, . а кухня Вам нужна как декорация квартиры.,Если кухня небольшая, . что именно выложено на полу: . По диагонали.

Источники статьи

<< Go back to the previous page